South East Asia — Страница 2

Тихий городок Кало и окресности

Проснувшись и погревшись на солнышке мы быстро переселились в Golden Kalaw Inn, в предыдущем гесте дешевые комнаты были уж совсем страшные, где за 8 долларов мы выбрали просторную комнату на втором этаже в балкончиком и видом на город.

Кало оказался очень небольшим, уютным и безмятежным городком. Редкая машина, проехавшая мимо, уже движуха, а пару местных девушек идущих на рынок за овощами — толпа.

Отсюда многие туристы ходят в трек к озеру Инле (60 км) и в небольшие окружные треки. Каждая булочная может организовать двух-трехдневные треки с гидом, едой и ночевкой (цены от 10 баксов в день на человека в зависимости от количества людей в группе). Нам же треки с гидами противопоказаны (никогда не пробовали и не будем), так что мы решили как нибудь сами, и вот тут мы осознали нашу безалаберность подготовки к поездке: нет ни теплых вещей, ни спальника/палатки, ни gps, ни компаса, ничего :). Карт окрестностей тоже нет, есть только от руки нарисованные, что висят в гестах и турлавочках.

Для покупки теплых шалей нам пришлось дождаться торгового дня, рынок проводится раз в пять дней, а в остальное время имеет место быть в других деревнях. Сделав фотографии всех карт что мы смогли обнаружить в Кало, в один прекрасный день мы отправились в трек к View Point, решили провести, так сказать, тест драйв наших возможностей к трекингу до Инле.

Гулять там приятно, только жаль что половина пути проходит по достаточно широкой тропе по которой легко разъезжают мотоциклы и грузовики — пыльно уж очень.

По еловым лесам, да по полям, дошли до view point за каких то полтора часа. Полные энтузиазма и воодушевленные окружающими видами взяли путь обратно, но по другой тропе нежели пришли, и заблудились! но не так что в дремучем лесу с криками «ау». Деревень в округе до фига, людей там достаточно, вместе с тем и троп очень много, и где-то мы ошиблись с направлением и убрели км на 15-20 в ненужную нам сторону. Общение с местными не очень помогло на нашем пути, каждый раз спрашивая с помощью разговорника «ведет ли это дорога в Кало» мы получали утвердительный кивок и улыбку, даже если показывали при этом в разные стороны. Когда в пятом часу вечера мы узнали что до Кало целых 6 миль (а в шесть сядет солнце и ни черта не будет видно, фонарика у нас тоже нет) мы немного даже расстроились.

Вернулись до темноты, что хорошо, отказались от трека до Инле, что обидно, но разумно. Вывод: в округе Кало трекинг хороший, только нужно быть хоть немного подготовленным. Думается что с палаткой и автономным питанием должно быть вообще прекрасно.

В Кало есть замечательный ресторан sam`s restaurant где кормят вкусно, дешево и разнообразно. А еще дают бесплатные десерты, фрукты или шейки. Напротив находится непальский ресторан Everest kitchen, где кормят невкусно, дорого и фиг допросишься зеленого чаю.

В общей сложности мы прожили в Кало пять дней, в основном потому что нам очень нравилось места где мы живем и едим, да и вообще там просто замечательно.

Долгий путь до Кало

В последний вечер в Кинпуне встретили путешествующего соотечественника, который за рюмкой мьянмарского рома нам поведал что приехал в Кинпун из Баго на местном пикапе (в крытом кузове оборудованы две лавки для пассажиров) всего за 2000 джат. Пикапы в обратную сторону долго искать не пришлось, но за 2000 везти нас отказывались наотрез. Запрашиваемая цена началась с 4 тысяч и мерно снижалась, достигнув 2,5 что всех устроило.

Пыхтя и прыгая по ухабам, останавливаясь у каждого столба; высаживая и подбирая тетушек с паросятами, дядюшек с мешками, рожениц насносях; поглощая сахарные арбузы и любуясь пейзажами, мы медленно но верно приближались к Баго.

Городок Баго (в 80 км от Янгона) рекомендован путеводителем Лонли Планет к посещению, но мы решили его проигнорировать: уж слишком он пыльный и загруженный. Пикап нас высадил на основной дороге, и до автовокзала нужно было топать пару километров. Обратились к одному из турагенств что на трассе, после основательный торговли мы таки приобрели билеты до Кало (Kalaw) за 12,5 тысяч на человека. Через полтора часа мы уже пожалели о своей лени дойти до автовокзала и зареклись больше не пользоваться услугами турагентств.

До автостанции, откуда естественно отправляются все басы из Баго, нас доставили на мопеде и буквально сразу же запихали в один из проходящих автобусов, уже почти полностью загруженный. После недолгих препинаний по поводу мест (конечно же нас пытались опять усадить на средние креслица), мы наконец расслабились и были готовы тронуться в путь, как меня осенила гениальная мысль осведомится, идет ли этот автобус в Кало. На мой вопрос водитель сделал круглые глаза и заявил что автобус направляется в Баган. Пришлось останавливаться, выгружаться и идти разбираться к теми кто нас засаживал в автобус. Разбирались мы минут двадцать:
— Ну почему вы не хотите ехать в Баган, очень интересное место, все туристы туда ездят!
— Ну хорошо, доедите на этом автобусе до Меиктилы, а оттуда сотни пикапов едут в сторону Кало!

На нас посыпалась целый сноп разнообразных предложений куда и как мы можем уехать, кроме как добраться до Кало напрямую. Требование вернуть деньги обратно конечно же остались без особого внимания, несмотря на то что билет был именной и у нас на руках. Автобус в Баган уехал без нас, мы же остались ждать у моря погоды. Нам повезло, буквально через 15 минут прибыл бас до Таунгиев, проходящий через вожделенный Кало, в котором было ровно два свободных стандартных места.

Несколько часов мы ехали по пустыни: и справа и слева до самого горизонта один песок с редкими кустарниками, пейзаж за окном не менялся, и мы даже задремали как откуда невозьмись вырос город-сад:
Широкая, ровная и освещенная(!) трасса, пятизвездочные отели, шикарные особняки, коттеджные поселки и стройка, стройка, стройка. Добро пожаловать в новую столицу Мьянмы — Нейпьидо.

Городок Меиктила, в котором мы бы «запросто нашли пикап до Кало» мы проехали в двенадцатом часу ночи, после чего сразу же начались горные серпантины, где-то в темноте поплыли очертания гор и автобус то и дело опасно накренялся над резким обрывом.

В третьем часу ночи мы прибыли в Кало. Трясясь от холода, кондиционер, слегла охлаждающий днем, превратился в пипец какой морозящий ночью, мы вышли на улицу и промерзли до последних костей. Однако, 1320 метров над уровнем моря, север-восток Мьянмы и глубокая ночь, а у нас нет ничего теплее маек с короткими рукавами.

Разбудив тетеньку в Golden Lilly Guest House и задав один только вопрос « У вас есть в комнатах теплые одеяла?» мы завалились спать.

По следам паломников — Кинпун и Golden Rock

Из Янгона мы отправились в Кинпун — базовый лагерь горы Къяйктио где находится священная буддийская реликвия — Golden Rock.
После сытного завтрака мы вышли к Суле Пагоде, где поймали 43 автобус (номер на бирманском выглядет как бантик) и за 400 джатов доехали до междугородного автовокзала Highway bus station.

На автовокзале мы нашли только одну компанию (стоит ли говорить что в Мьянме нет государственного транспорта) которая буквально через полчаса отправляла автобус в Кинпун. Цену нам назвали в 6000 джатов на человека, что в два раза дороже того что платят местные. Побродив в поисках другой возможности и не найдя ничего, все таки поехали. Автобус абсолютно местный, с курями и песнями, но не без сюрпризов. Стандартных мест по краям салона не хватает на всех желающих (или на утоления жадности перевозчика) и поэтому местные умельцы приделали откидные сиденья в проход. Конечно же нам достались средние места. Пять часов на хлипеньком креслице, по ухабам и пыли, за двойную стоимость — мягко говоря, мы были недовольны.

Кинпун — небольшое поселение в самом начале подъема на гору Kyaiktiyo где и располагается тот самый Golden Rock, состоит в основном из ресторанов и магазинов для паломников. В поселке есть два бюджетных гест — Sea Sar и другой. Мы остановились в другом, Pann Myo Thu Inn, где получили довольно неплохой номер за $7 и даже не с вентилятором, а с кулером. Цену мы себе выторговали против 9 заявленных, так что вопрос с завтраком остался открытым. Однако на следующее утро нас разбудил бой с докладом что «кушать подано», чему мы безусловно обрадовались.

От Кинпуна до вершины горы Къяйктио можно добраться двумя способами: пешком (4-6 часов) или на грузовике (час-полтора со всей погрузкой). Прогулку по холмам мы решили оставить на обратный путь вниз, и сразу после завтрака отправились на автостанцию. Грузовики (обычные самосвалы с несколькими рядами лавок в кузовах) это единственный транспорт который может ехать дальше Кинпуна, пикапы, легковые машины и даже мотоциклы просто запрещены.

Получить место среди пилигримов на узкой дощатой лавочке стоит 1000 джат, место в кабине 2500. Грузовичок отправляется только когда набивается до отказа, т.е. когда в кузове уже мухе негде нагадить. Минут тридцать по горным серпантинам (не сказать что получаешь удовольствие от езды) и мы уже практически у самой горы, откуда начинается дорожка (30-45 мин пешком) сквозь магазинчики и ресторанчики. Вторую часть пути можно преодолеть уже тремя способами: с паломниками на еще одном грузовичке, полулежа на носилках, но без балдахина или пешком но бесплатно. Не доходя несколько метров до лестнице на которой все разуваются перед реликвией, пришлось раскошелится по 6 долларов на входной билет. Просят еще заплатить 2 бакса за фотоаппарат, но мы предусмотрительно спрятали камеру в рюкзак и объявили билетерам что таковой у нас не имеется.

Golden Rock это крупный камень, грациозно расположенный на вершине горы Къяйктио, увенчанный небольшой ступой. Легенда гласит, что камень, столь опасно свешивающийся с обрыва, удерживает свое равновесие благодаря прецизионно положенному в ступу волосу Будды. Сам камень был добыт со дна моря и магическими силами перемещен на вершину горы.
К самому камню допускаются только мужчины, дотронувшись и прилепив тонкий листочек золота можно загадать желание которое обязательно исполнится.

Piligrims making wishes near Golden Rock

Сверху открываются виды на окружающие холмы, и на каждом уступе стоят «подделки»: валуны разных форм и размеров с небольшими ступками выкрашенные желтой краской. Если не топать вниз, то можно всласть нагуляться по округе, следуя тропам паломников.

Чтобы найти пешую тропу обратно в Кинпун нам пришлось немного поблуждать и поспрашивать местных, с основной дороги нет никаких более менее понятных указателей.

Дорога вниз у нас заняла добрых три часа, тропа проходит через бамбуковые заросли, деревни и бесконечную вереницу кафе, которые были временами очень даже кстати: солнце неумолимо жарит, и пять минут в тени и бутылка холодной воды кажутся просто блаженством.

Во всей округе продаются разнообразные бамбуковые поделки и игрушки: машинки, самолетики, пистолетики, гранатометики. Последние уж очень хороши, и если бы не внушительный размер, мы бы себе прикупили один на память.

Обмен валюты в Янгоне или веселые разводки

В Янгоне у нас было две первостепенных задачи: поменять деньги и куда нибудь уехать.
В отеле нам предложили 995 каят (местные называют свою валюту джат) за 1 доллар. С целью получить как можно больше джатов мы отправились к менялам на улице.
— Change money? — меняла улыбается изъеденным бетелем ртом.
— Ну допустим, сколько дашь за 100 баксов?
— 1000 джат за доллар и всем счастье.
— Не, это мало, давай 1300 к одному.
— Oh, no possible, такого курса уже давно нет, могу дать 1020.
Во время разговора нас постепенно окружает толпа местных, через 10 минут мы добиваемся курса 1150 за доллар.

Самая большая купюра это 1000 джат, меняла мастерски слюнявит пальцы и начинает отсчитывать: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10ой купюрой закладывает отсчитанную десятку. После пятого раза начинает считать уж очень быстро, что за его движениями сложно уследить. Сложив насчитанные деньги пачкой и повернув к нам заложенными вдвое купюрами, победоносно считает до 10.
— Тут 100 тысяч — и снова кроваво-красная улыбка.

Для 100 тысяч пачка выглядит уж слишком тонкой, да и торопится он уж очень, дергается как то нехорошо.
— Нету тут 100 тысяч, уж слишком тонкая пачка. Ты нас пытаешься обмануть, на надо этого делать. Вытаскивай все заложенные купюры и давай считать заново.

Меняла улыбается, нам тоже по приколу, мы свои деньги даже и доставать не собираемся пока не получим все джаты с полна.

Мне суют толстую пачку в руки и говорят, отсчитывай сама. Я насчитала 80 тыс и передала Диме, он насчитал 84, но подтвердил мой счет (веселится так по полной). Отсчитано еще 20 тыс. И в Димкиных руках наконец пачка в сотню тысяч, существенно больше предыдущей. Дело осталось за малым. Меняла, наивно ожидая что нажарившись на солнышке мы не сможем правильно умножить 1150 на сто, сует еще 1500 тысячи и говорит что готово.
— Слушай друг, ты уже второй раз нас пытаешься надрать, забирай свои 1500 и отслюнявливай 15000.
— ок, ок.

Наконец у нас в руках вся сумма. Появляется сотня баксов и передается в руки одному из помощников менялы, который театрально заявляет
— Плохая купюра, no change.
Купюра то хорошая, новая, хрустящая, а мы уже немного подустали от всей этой игры в «кто кого обманет». Димка отдает отсчитанную пачку второму помощнику менялы в руки и забирает сотню баксов. Буквально через секунду меняла заявляет что верит нам и поменяет эти странные сто долларов, в то время как, незаметно для публики, из за спины второго помощника появляется другая пачка денег и пытается перекочевать в димкины руки. Третья попытка, она же последняя. Поблагодарив за веселье мы удаляемся со сцены.

Веселье-то весельем, но джатов у нас так и нет, даже воды купить не на что.
Идем дальше. «Change money» опять раздается рядом, бирманцу лет 50, не дергается, не улыбается и смотрит прямо в глаза. Спрашиваем какой у него курс.
— Если хотите обмен без обмана, то курс 1050 и не больше.
В итоге мы у него сменяли баты, по курсу 1 бат = 29 джатов.

ps: встречанная нами пара из Швейцарии потеряла при встрече с менялами-разводилами 88 тыс джатов с обмена 300 долларов, и думается мне что они не единственные пострадавшие.

Долетели

Вот мы и в Бирме.
Долетели отлично, самолеты Air Asia радуют хорошим качеством. На границе никаких вопросов.

Янгон встретил туманным небом и гулом генераторов, гос.электричество отсутствует 20 часов в сутки. Долго искали отель, все забито и как то уж очень дорого. Самое дешевое что нашли — Daddy`s Home Hotel, 12 баксов комната без окна, но зато с кондиционером (работает правда только тогда когда есть центральное электричество) и хорошим завтраком. Бывают комнаты и по 10, но нужно букать заранее.

В первый день успели только осмотреться, поразвлекаться с менялами, да оценить местную кухню.
Сегодня весь день гуляли по городу. В целом пока все очень нравится. Завтра направляемся в Кинпун, откуда пойдем в мини-трек к Golden Rock.

В кратце по ценам: такси из аэропорта -6 долларов, сигареты (хорошие) — 450, час интернета — 400, литровая бутылка воды — 300 каят, порция бирманского мясного карри с рисом — 600 каят, индийское тали с чапатти — 500, маттон карри — 1500, банка пива — 900, самоса — 200, стакан молочного чая — 200, обычный чай — бесплатно . Курс 1 доллар — 1000 каят, в отелях дают 950-995. На улицах иногда предлагают и 1150, но это чистейший развод — нас тремя различными способами пытались надуть, но все достаточно весело и беззлобно, потом как-нибудь расскажем подробнее.

Ну а в целом Бирма пока нравится, надеюсь и дальше все будет в том же духе.

ps: С интернетом тут все очень плохо, так что фотографии будут не скоро.

Китайский Новый Год 2010

Уже третий год пошел как мы перманентно пребываем в Таиланде, и вот наконец мы смогли присоединится к празднованию Китайского Нового Года в китайском квартале Бангкока, на улице Яоварат.

Нам было очень любопытно наблюдать как местные готовятся к празднеству. За два, а то и за три, дня до основного действа (которое в этом году выпало на 14 февраля) во всех китайских заведениях была проведена генеральная уборка. Чистили и драили всей семьей, с порошком и терками отмывали витрины, вывески и даже улицы.

В то же время местные активно занимались шопингом, закупались фруктами, праздничной одеждой, подарками и религиозными принадлежностями. Фрукты покупались в основном для подношений, забавно что особой популярностью в это время пользовались маленькие декоративные тыковки. Мы тоже не удержались и прикупили себе одну.

Ранее утро 13 февраля ознаменовалось взрывами петард, местные начали праздновать в часов 7 утра. В этот день делали щедрые подношения в храмах и домиках для духов а так же сжигали старые вещи и искусственные деньги.

Основное празднование началось в шесть часов вечера 14 февраля, в день Св. Валентина. Улица Яоварат и близлежащие улочки были перекрыты для транспорта и очень быстро наполнялись толпой: китайцы, тайцы и иностранцы всех мастей. Подавляющее большинство людей были одеты в красное, вместе с красными китайскими фонарями, развешенными по всем улицам, весь китайский квартал был буквально залит красным цветом — потрясающее зрелище.

Как и на всех тайско/китайских фестивалях культурно-развлекательная программа органично перетекает в рынок: носки, очки, брелоки, дерматиновые сумки и пластиковые драконы, яркие безделушки и пиратские диски, и конечно же еда. Еда разная, еда вкусная, порой неожиданная…

Рядом со сценой где демонстрировались разнообразные культурно-исторические шоу расположились несколько киосков, которых Димка ласково обозвал Народные Забавы. Там играли в китайские шахматы, распивали китайский чай, примеряли китайские наряды и занимались прочим китайским.

Прогулка по основной улице была серьезно осложнена огромной толпой, дела пошли хуже с появлением Принцессы, которая то ли инспектировала то ли шопилась в честь праздника. Ее Величество то и дело перемещалось из одного уважаемого китайского заведения в другое, вместе с ней служба безопасности блокировала улицу то тут, то там. Жаль что нельзя было фотографировать, мы застряли в толпе как раз рядом с тур.агентством которое Принцесса инспектировала. Удивительно, как скромно выглядело Ее Величество: обычная майка (красного цвета конечно же), скромно уложенные седые волосы и никакого макияжа.

Тайцы были крайне счастливы появлению Принцессы, мы же были счастливы что все кругом счастливы!

Празднования продолжались 15 и 16 февраля, местные гулялют по гостям и делают друг другу подарки. На дверях нашего любимого китайского ресторанчика висит объявление что откроются они только завтра (17.02)

Всех с Китайским Новым 2010 Годом!!!

Пара дней в Саванакете

В Саванакет бас прибывает на бас стейшен. Весь транспорт из Саванакета (до границе с Таем, в Паксе и обратно во Вьтнам) отправляются от сюда же.
Заселились мы в Phonevilay Hotel, протопав порядка двух км от автовокзала, где за 25,000 кип нам выдали достаточно убогую комнатушку с душем/туалетом на улице. Там же за 35,000 кип можно снять комнату с удобствами, но мы решили сэкономленные деньги потратить на любимое Beer Lao.

В Саванакете есть консульство Таиланда которое уполномочено выдавать тайские визы. Расположено на той же улице что и музей динозавров. Прием с утра, выдача на следующий день с 14.00. Однократные туристические визы выдаются без вопросов и до 4 марта бесплатно. Но нам нужны были двукратные\двумесячные, что осложняло задачу, тем более что в анкете нет даже пункта в котором указывается кратность желаемой визы. Распечатав билет air asia, где указано что в марте мы вернемся в Тай из Мьянмы, мы очень вежливо попросили о двукратной визе, ответ был — на усмотрение консула.

Сутки мы провели в ожидании непонятно чего, т.к. если нам влепят однократную визу, которая по сути нам совсем не нужна, то вся идея поездки в Саванакет коту под хвост. С другой стороны трястись 11 часов до Вьентьяня только за визой тоже обламывало, тем более что в столице мы были уже раз 5 и делать нам там уже нечего.

Консул видимо был в хорошем настроении и мы получили желаемое. Консульство, кстати, обслуживает в основном местных (все поголовно получают туристические визы, зачем только не понятно, ну да ладно). Иностранцев очень мало.

Получив тайскую визу я отправилась на тай-лао интернейшенл басе за 14,000 кипов в тайский Мукдаган (в Тае образовались кое какие дела и нужно было срочно их решить), а Дима местными басами и сонгтео (открытый пикап со скамейками) на юга, в Паксе и Сипхадон (4000 островов).

Что касается меня: 460 батов автобус 1 класса Мукдаган-Бангкок, прибывает на Мочит (северный бас терминал), откуда автобус №3 за 7 батов до Као Сана. В настоящее время пребываю в Бангкоке в четком месте The Overstay и не планирую менять своего локейшена вплоть до конца февраля.

Дима сейчас на Сипхадон, пишет что Паксе оказался очень дорогим и по большому счету не интересным, а 4000 островов все та же любимая лаоская жопа, но с изюминкой :).

По ценам в Лаосе: бутылка местного пива 8,000-9,000 кип (в Саванакете было обнаружено beer Savan — что интересно), лапшовый суп с мясом 6,000-7,000 кип большая порция, рис с курицей — 12,000 кип, омлет с багетом 5,000 кип, с двумя мясными фрикадельками дорожает до 10,000 кип, кофе или свежий апельсиновый сок 5,000 кип. В туристических ресторанах цены в 2 а то и в 2,5 раза дороже.
Цены на транспорт:
автобус до Паксе — 35,000 кип (несколько в день), до Хуе (Вьетнам) 80,000-100,000 в зависимости от класса (утром и днем), до Ханоя — 200,000 кип (несколько раз в неделю).
1 доллар=8470 кип при обмене на границе.

Последний день во Вьетнаме — цитадель Хуе

Современный Хуе радует глаз широкими и чистыми улицами, спокойным трафиком и множеством приятных мест для туристов. После проверки несколько дешевых гестов, где за те же 6 баксов предлагали уже обшарпанные комнатушки (вай фая вокруг до фига и легко можно поймать что-нибудь халявное), наш отель нам стал нравится еще больше.

Цитадель Хуе находится в пяти минутах от туристического района и в семи минутах от нашего отеля, на другой стороне Parfume river (название речки улыбает, но никаких запахов она не истощает).

В старом городе можно гулять бесплатно, множество старых построек, но в отличие от Хой ан люди здесь просто живут. В центральной части императорской резиденции (а-ля затерянный город) многие постройки разрушены и находятся в процессе реставрации (в итоге будет все абсолютно новое и скорее всего неинтересное). А вот слева от входа можно несколько часов посвятить прекрасно сохранившемся (или уже отреставрированным, мы так и не разобрались) храмам и резиденциям. Погода нас расстроила в очередной раз: серое небо, низко нависающее над руинами императорских дворцов, в один прекрасный породило мелкий и очень неприятный дождь, окончание которого не ожидалось в ближайшие несколько дней. Быстрыми перебежками от крыши до крыши, кутаясь в хлипких дождевичках и укрывая фотоаппарат всевозможными средствами, до самого закрытия мы блуждали в полном одиночестве по великолепным дворцам.

Абсолютная тишина, в которой капли дождя, роняемые на широкие листья лотосов, рождают нереальную музыку, и кажется что духи прошлого где-то рядом с тобой наслаждаются Вселенной. Подобные ощущения очень-очень-очень редко можно испытать.

Это был наш последний день во Вьетнаме.

Страна, о которой порой слышишь что делать там нечего, а местные — гадкие людишки, и вообще не стоит она внимания, нам предстала в совершенно ином облике. Правда мы были только на юге, север должен отличатся. После короткого путешествия Вьетнам нас зацепил, и мы серьезно задумываемся о следующем трипе, но 15 дней издевательски мало, даже для половины страны.

Короче, спасибо Вьетнам — ты великолепен и мы еще обязательно вернемся.

Хой ан — Хуе

Хой ян — Хуе, Вьетнам

В поисках транспорта их Хой ан в Хуе (120 км) мы обошли несколько турагентств в центре города и всюду нам предлагали уехать за 5 или 4 доллара, что нам показалось неоправданно дорого. В полутора километрах от центра, в небольшом агентстве, рассчитанном на местных туристов, нами была обнаружена тетенька не испорченная деньгами, которая честно призналась что билет до Хуе стоит 60,000 донг (~$3) на 7 часов утра и 50,000 донг ($2,5) на бас уходящий в час дня. Цена хороша, но встал вопрос откуда отправляется бас. Жили бы мы где-нибудь в отеле, то нас бы забрали оттуда, а мы живем непонятно где, даже названия у места отсутствует. Тащится до ее офиса с рюкзаками два километра довольно сомнительное удовольствие, а предложение типа «вас заберут во столько то на перекрестке такой то и такой то улицы» чреваты остаться в Хой ан еще на один день. В итоге тетка раскололась, что компания организующая этот бас находится в центре города и дала адрес. Поблагодарив за честность, мы отправились на поиски Camel Travel по адресу 50/52 Tran Hung Dao.

В офисе вышеозначенной конторы сначала начали насразводить на те же 5 и 4 баксов. Мы же вежливо намекнули что мол, обманывать не хорошо и попросили билет на час дня за 50,000 донг. После каких то совещаний между собой и звонков непонятно кому, девушка с невинными глазами заявила что-то типа «ой, да у нас есть такой бас, но он супер местный и т.д.» Мы улыбнулись и ничего не ответили, в итоге 100,000 донг были обменены на два билета.

Бас абсолютно обычный, туристический, местных было два человека против дюжины иностранцев.

Наивно надеясь потратить на дорогу пару часов, в Хуе мы прибыли в восьмом часу вечера. Но оно того стоило — путь наш проходил вдоль береговой линии, в точности повторяя ландшафт, по мостам, по холмам и в одном месте сквозь шестикилометровый туннель. Низкое серое небо придавало особую атмосферность заливам, горам и островам — к концу пути наши шеи даже устали вертеться от одного окна к другому. Видели велосипедиста ехавшего навстречу, если бы не сильный трафик на дороге, то мы ему бы даже позавидовали.

Прибыв в Хуе бас остановился рядом с очередным отелем с комнатами по 12 баксов (вот такой локал традишн), мальчик из отеля нас активно зазывал воспользоваться его гостеприимством, но мы твердо стояли на том что готовы платить не больше $6 за комнату на двоих. В итоге мы воспользовались его услугами но в другом отеле этой же семьи — в Star Bihn Duong или Bihn Duong II Hotel мы получили чистейшую комнату на верхнем этаже с балконом, горячей водой и интернетом (вай фай или adsl line на выбор, кабель в комнате). Только нас просили никому не говорить о цене которую мы получили 🙂

Далат — Хой ан

В Далате погода так и не улучшилась 🙁 в итоге, единственное чем мы занимались в Далате, так это мерзли 🙂 хорошо что спасал бесплатный кипяток, в неограниченном количестве выдаваемый на ресепшн отеля.

Ночной бас до Хой ян оказался супер местным, мы там были единственными иностранцами, но что хорошо новый и хорошего качества — даже спать было удобно, а вместо приевшихся клипов и местных КВНов по телевизору показывали бальные танцы! Водитель правда подпортил все впечатление от поездки, два раза. При посадке мы долго препирались, т.к. он требовал с нас оплаты за проезд а мы его посылали в отель где уже заплатили деньги (после нескольких звонков в отель он наконец успокоился и выдал нам другой билет, в котором была указана цена в 250,000 донг). По приезду еще один сюрприз — высадили нас на главной дороге, от которой до Хой ана 10 км. Мототакси обошлось по 40,000 донг с человека, в итоге мы переплатили 70,000 донг с человека за все удовольствие добраться из Далата до Хой яна.

В Хой ан прибыли с рассветом, все то же серое небо что и в Далате, но намного теплее.
Часа два бродили по городу в поисках бюджетного жилья, в итоге отдались местным на что-то типа хоум стей на острове. Пристройка к дому, четыре комнатушки с окнами в стену, но с горячей водой и телевизором(!), за $8. Дешевле ничего не нашли :(.

Погода соблаговолила порадовать солнышком и в удовольствие два дня мы бродили по старому городу. По идее за это удовольствие нужно платить денег (в Lonely Planet за 2007 указано 75,000 донг), за которые позволяется посетить старый город, один из музеев, один из частных домов, один из ассамблей холл. В старый город можно спокойно пройти через одну из многих маленьких улочек, музеи и ассамблеи мы проигнорировали, а в частные дома местные и так с радостью приглашают.

Каждый первый дом с уличной стороны это либо сувенирная лавка, либо лавка портных, либо что-нибудь еще на радость туристам, зато нарядно.

Удивили храмы, на алтарях не стоят статуи Будд и иже с ним, вообще нет никаких статуй или иллюстраций, только иероглифы — первый раз я вижу чтобы завещание Будды своим ученикам не делать из него идола было выполнено.

До ближайшего пляжа 4 км, приятная пешая прогулка, особенно когда солнце укрыто облаками. Уходящий в даль песок, бушующее море, красные флаги со звездами и серпом-молотом — запоминающаяся картина. Народу на пляже практически никого, купаются только самые отверженные, типа Димы — говорит что в Северном Ледовитом (Баренцево море) и то теплее было (правда в июле).