Месяц: August 2009

Как ни странно, на следующий день байк завелся легко и более не капризничал, так что мы продолжили намеченный маршрут, взяв направление на Майсот. После города Так, дорога начинала забирать вверх и пошел дождь. В сухой сезон окружающие виды наверное поразительны, но в нашу поездку мы «наслаждались» лишь туманом. В один прекрасный момент, радовавшее хорошее асфальтовое покрытие так резко превратилось в узкую разбитую дорогу, что мы даже засомневались что свернули куда то не туда. Однако редкие придорожные столбы нас уверяли в обратном, заодно оповещая что до Майсота осталось порядка 40 км.

Майсот совсем маленький городок в нескольких километров от бирманской границы. Как и другие приграничные города живет торговлей, причем в основном нелегальной. Продается и покупается все — от капусты и носков до рубинов и сапфиров. Население города составляют в основном иммигранты с Бирмы, среди которых и китайцы, и индусы, и карены, и бирманцы. Городок пестрит вывесками на тайском, китайском и бирманском языках.

По стечению определенных обстоятельств: трекинг к племенным жителям, эко-туризм и волонтерство, Майсот стал популярен среди иностранных туристов, и активно развивается в этом направлении. В некоторых отелях номера забронированы на несколько дней вперед, и мы не так легко нашли для себя комнату, в Smile Guest House нам предложили просторный номер с горячим душем и бесплатным интернетом за приемлемые 200 бат. В самом городе по большому счету делать нечего — разве что потолкаться на рынке, поторговаться с индусами на драгоценные камни, да посмотреть пару храмов.

От Лопбури до Сукхотая прямая и быстрая дорога, так что пролетели мы ее буквально за пару часов.

Исторический парк с руинами древнего королевства находится в 12 км от современного Сукхотая, данный факт нам был даже на руку, свернув с магистрали на дорогу 1272, полями и селами доехали буквально до самих руин. Заселились мы рядом с парком в симпатичный гестхаус Old City. Отель предлагает комнаты разных типов, самые дешевые (150 бат с общим душем) находятся в старом тиковом доме — конечно он не такой шикарный как в Хуа Хине, но не менее интересный и антикварный, как говорится — с характером.

Парк располагается на огромной территории, пешком там гулять бесполезно, многие арендуют велосипеды или байки, мы же отправились на Желтом. Руины храмов и дворцов распределены на четыре зоны, вход в каждую стоит 100 бат для иностранцев и 30 для местных. На сей раз наши тайские права не сработали — пришлось платить полную стоимость плюс 20 бат за байк.

На въезде в парк байк заглох по непонятным причинам — бензина в баке было достаточно в этом мы были уверены. Еле-еле удалось завестись, но буквально через пару км он заглох снова. Так мы и передвигались по парку от храма к храму, глохнув через каждые 20 минут. Сказать что мы расстроились — не сказать ничего — впереди далеко нелегкая дорога по горам и перевалам. Посетовав на капризы байка, задумались о том не повернуть ли нам в Чиангмай, где большие байки очень популярны и соответственно есть ремонтные мастерские специализирующиеся на больших эндуро. Положившись на судьбу решили отложить решение до завтрашнего утра, в зависимости от дальнейшего поведения Желтого.

Несмотря ни на что, мы старательно осмотрели центральную часть парка, но руины нас опять же не поразили, боюсь что в Таиланде мы вряд ли найдем хоть что-то сравнимое по величине и красоте с храмами в Индии.

Неделя в Паттайе пролетела за делами и хлопотами практически незаметно. Получив новый паспорт и пережив всякие бюрократические заморочки с переносом виз и штампов из старых паспортов в новые (-вот это мы сделаем сегодня, а вот по этому вопросу придите завтра после обеда; -извините, но мы не можем завтра после обеда, у нас еще дел куча, можно пораньше; -ну хорошо, тогда завтра с утра…) мы наконец начали планировать наш следующий трип. Путь мы решили держать на север Таиланда, затем ближе к середине сентября въехать в Лаос (у меня виза к тому времени закончится и мне нужно будет получить во Вьентьяне новую), две недели по Лаосу, и вернуться в Таиланд к концу сентября, встречать моих родителей. Немного помучившись, какой же именно дорогой мы поедем, а выбор на самом деле большой, в итоге выбрали наиболее рациональный и интересный на наш взгляд маршрут: Лопбури — Так — Майсот — Май Сарианг — Май Хон Сонг — Пай — Чиангмай и далее.

Сделали мотобайку сервис — обновили все жидкости, поменяли задние колодки и свечи. С карбюратором оказалось не все так легко — мастер порекомендовал поменять все-таки иголки на оригинальные (сейчас у нас стоят ‘кастомные’ =) иглы, взятые с другого карбюратора и обточенные под наш) — но их нужно заказывать и ждать неделю-две. Договорились проделать это в конце сентября. Дополнив наш бедный карбюратор ‘кастомными’ прокладками и заплатив за всю работу 1000 бат мы тронулись в путь. По идее нужно было бы еще поменять заднюю покрышку (при покупке байка покрышки были не новы, а после 3500 км задняя стерлась основательно), но в наличии нужной нам покрышки не было, так что мы отложили замену до Чиангмая.

До первого пункта назначения — Лопбури — 280 км. И как всегда при выезде из Паттайи, наша основная задача объехать Бангкок, не заезжая в столичный трафик. Помня отличную езду по второстепенным дорогам, после Чеченгсао выехали на трассу 3200 и буквально через пару километров разочаровались в своем решении. Мы оказались не единственными жаждущими «пустых» дорог, к тому же узкая трасса была весьма разбита и местами ремонтировалась. Напрыгавшись по высоким мостам (охренитительные ощущения когда оба колеса отрываются от земли) с облегчением выехали на магистраль.

Лопбури нас встретил руинами храмов и мартышками, перебегающими где ни поподя дорогу. Городок сам по себе небольшой, однако мы умудрились в нем заблудиться. Спросив у местных, где находится нужный нам отель — мы были до него услужливо сопровождены. Nett Hotel оказался весьма неплохим местом, мы получили чистый номер за 200 бат, а байк парковку на первом этаже отеля рядом с ресепшеном.

В древние века Лопбури был одним из торговых хабов между кхмерским, сукхотайским и другими королевствами, и до нашего времени сохранились храмы и дворцы датированные 12-16 веками. Многие руины соседствуют с современными домами, а одна из древних ступ гордо красуется буквально на железнодорожных путях.

Начали пешую прогулку с частично отреставрированного дворца 16 века, в котором в настоящее время располагается краеведческий музей, где мы проторчали несколько часов сначала осматривая экспозицию, а потом пережидая дождь. Храмы конечно интересны, но опять же наше воображение они не поразили.

Храм Пхра Пранг Сам Йот, тот что мы проезжали на въезде в город, облюбовали мартышки, которые в Лопбури в особом почете. Макаки спокойно шастают по городу, повисая на проводах как на лианах, частенько обрывают их, и воруют все что плохо лежит. Горожане относятся к обезьянам с завидным спокойствием и уважением (по каким-то религиозным причинам) и раз в год, в ноябре месяце, даже
устраивают пиршество для них — накрывают столы с разными яствами и наблюдают за поеданием мартышками всего этого со страхом и восхищением.

В целом городок нам очень понравился — зарядившись просмотром исторических памятников, на следующий день мы отправились в Сукхотай — столица одноименного древнего королевства Таиланда.

От Канчанабури до Паттайи можно добраться разными дорогам, но все они в той или иной степени проходят через сумасшедший трафик Бангкока. Мы выбираем 346 из Канчанабури, в Бангкоке немного пробираемся по 1 трассе (самый загруженный участок всего нашего пути), далее по 304 до Чачоенгсао, где перемещаемся на 314 до Ченбури, и последний быстроходный участок по 7 трассе до Паттайи.

В Паттайе нам нужно провести порядка недели – байку нужен сервис, нам же решить несколько жизненных вопросов. В конце мая/начале июня мы подали документы на получение новых загранпаспортов и пока мы катались (О! Чудо!) позвонили и сообщили что паспорта готовы. Получение нового паспорта влечет за собой ряд телодвижений в связи с переносом нынешних виз и штампов (старый паспорт у нас останется на руках, но будет не действительным). Так что морально мы готовы к бюрократическим заморочкам и их решениям.

В тот же день в Паттайе проходил мотофестиваль, куда нас пригласил наш друг с которым мы ездили в Канчанабури в первый раз. Мотофестиваль оказался специализированным – были представлены в основном классические байки – и наши байки (Желтый Yamaha Super Tenero, Оранжевый и Зеленый Honda Transalp) выглядели немного не к месту :). Иностранцев на фестивале было крайне мало, зато местная молодежь отжигала под тайский рок-н-ролл гремящий со сцены. Ну и конечно же рынок, где можно и одеться и поесть, без которого не проходит ни одно тайское общественное мероприятие. Немного потолкавшись с народом мы отправились на пляж пить пиво и делится впечатлениями.

От Канчанабури до границы с Бирмой (известный переход Трех Пагод) ведет дорога 323 и проходит через массу интересных мест.

До первой остановкb — дамба на озере Вачиралонгкон (130 км) — долетели очень быстро. Виды с дамбы безумно красивы, но наслаждаться более десяти минут ими не возможно — солнце палит неумолимо, заставляя побыстрее тронуться в путь.

От Тонг Па Пум (город рядом с дамбой на юге озера) до Сангхла Бури (город на севере озера) всего 70 км, но дорога проходит вдоль озера повторяя его ландшафт, постоянно забираясь на холмы и спускаясь с них. Все бы ничего, вот только всего две полосы с разбитым асфальтом. Диме пришлось не слабо потрудится выбирая между ямами узкие промежутки, я же наслаждалась окружающими видами — эта дорога считается чуть ли не самой красивой в Таиланде. Венок первенства я бы ей не отдала — но в пятерку лучших безусловно поместила. 70 км мыкания между ямами и колдобинами, с подъемами и спусками у нас заняло полтора часа, хорошо еще что дорога была не сильно загружена в рабочий день.

Сангхла Бури — городок в четыре улицы с одним 7-11 является столицей одноименной провинции, граничащей c Бирмой. По стечению исторических и политических обстоятельств бирманские народности, Моны и Карены, переселились в Таиланд спасаясь от притеснений военными в Бирме. Тайскому правительству и местным жителям это не очень по душе, но гнать их обратно в Бирму, первые не решаются. С местным населением иногда бывают не дружественные столкновения, как правило при обострении тайско-бирманских отношений, которые в последнее время происходят все реже. Монам и Каренам живется в Тае не то что тяжко, но и далеко не привольно — фактически у них нет никакого гражданства, так что официально работать они не могут, а нелегальную работу полиция быстро пресекает. Ситуация немного улучшилась в лучшую сторону в 2006 году, когда правительство Таиланда подарило 2000 детям народности Мон тайское гражданство.

Одна из многочисленных деревень Мон располагается рядом с Сангхла Бури на другом берегу озера, куда прокинут деревянный мост — самый длинный деревянный мост в Таиланде. Время не стоит на месте, и даже самой древней народности юго-восточной азии, которой является народность мон, ничего цивилизованное не чуждо: построен автомобильный мост, в деревне масса машин и мотоциклов, построена школа, магазины и салоны связи. Аутентичности все меньше и в самих постройках — неискушенный взгляд не заметит особой разницы между домами тайцев и монов. Для себя отметили, что в деревни каренов мы не будем особо рваться — правда может оказаться такой же оцивилинной, а аутентичность (разрекламированные женщины носящие металлические обручи на неестественно длинных шеях) скорее всего туристическая завлекаловка. Быть можем мы и ошибаемся, но мы имеем на это полное право :).

За деревней монов располагается буддийский храм Ванг Вивекарам, духовное место всех монов, который построен не так давно. Нынешняя деревня и храм — это уже второе поселение монов, первое находилось в этом же районе, но было затоплено в 1983 при строительстве дамбы. До затопленного храма можно доплыть до лодке, но мы об этом узнали только к вечеру, когда туда уже никто не плавал.

В Сангхла Бури мы заселились в отель Burmesse In — большой резорт с довольно убитыми домиками на берегу озера. В ресторане при отеле опробовали бирманское кари — отличается от известных нам тайского и индийского кари, и чем то похоже на русскую солянку только очень острую.

На следующий день мы тронулись обратно. На ближайшей заправке не оказалось бензина, поэтому пришлось залить газохол (смесь бензина и спирта) — но нашему танку было все равно — все подъемы он прошел так же легко, как на чистом бензине.

За 120 км до Канчанабури остановились на горячих источниках Hin Dat. В первый свой приезд мы плескались в частном заведении, уплатив за удовольствие по 500 батов. Hin Dat Hot springs выглядят намного скромнее: два бассейна в тени деревьев с горячей водой и пологий водопад с ледяной водой — но и стоит удовольствие всего 40 бат для иностранцев и 10 бат для местных и нас.

Плескались мы около получаса, пока мелкий дождь, грозящийся перейти в серьезный ливень, не заставил нас расстаться с горячим блаженством. Буквально через 10 минут после того как мы выехали обратно на дорогу, непогода развернулась не на шутку, поглотив все небо серыми, низкими тучами. Зная, что пережидать дождь абсолютно бесполезно, тем более находясь среди холмов, где тучи могут зависнуть на целый день, промокая до нитки, мы двигались насквозь через стену дождя. Немного спустившись с холмов, мы наконец покинули полосу дождя, позволив солнцу нас просушить.

Уже подъезжая к Канчанабури, километров за 30 до города, мы свернули на отворотку с указателем Muang Sing Historical Park. Здесь в 13 веке располагалось одно из поселений кхмеров. До нашего времени сохранились несколько сооружений из песчаника. Искушенные индийскими древними храмами, мы отнеслись довольно спокойно к паре не особо выразительных строений, но несомненно это место посетить стоило.

На той же отворотке располагается музей неолита. В холмах и пещерах провинции до сих пор находят остатки людей и их деятельности, возраст которых — 3000-4000 лет. Музей слабо посещаем, однако имеет несколько занимательных вещей среди стандартной экспозиции черепков и каменных топоров.

В четвертом часу вечера мы вернулись в свой любимый гест, как говорится уставшими но довольными.

Несмотря на плохо проведенную ночь, мы все же поднялись рано и отправились по намеченному пути – дорогами местного назначения сквозь ананасовые поля до города Канчанабури.

Провинция Канчанабури с одноименной столицей – одно из наших любимых мест в Таиланде. Сюда мы уже приезжали на мотоцикле – во время празднования фестиваля Сонгкран (апрель 2009). В тот приезд мы побывали в нац.парке Эраван, на паре водопадов и в пещере Лава. Тогда же мы для себя открыли отличную штуку – горячие источники, где можно провести часов 5-6 (именно столько мы умудрились в них зависнуть) распаряясь в ванных с температурой 40-42 С.

Провинция Канчанабури обширна и очень интересна — забегая вперед скажу, что даже после второго посещения осталось еще что посмотреть.

От кемпинга на озере Каенг Крачанг до города Канчанабури порядка 300 км, на наше удивление мы проделали этот путь достаточно быстро — по сравнению со вчерашним днем все перекрестки были обозначены. Пейзаж не изменился — постоянно сменяющие друг друга поля с ананасами, кукурузой и сахарным тростником. Километров за 70 до Канчанабури трафик начал увеличиваться, вместе с тем стали появляться указатели на английском языке — мы приближались к цивилизации.

Где мы будем селится вопросов не возникало — Jolly Frog Guest House, пожалуй один из любимых наших отелей в Таиланде. Располагается на берегу реки, 50 с лишним комнат расположены в двухэтажном здании стоящем буквой П, а в центре просторная лужайка с гамаками и шезлонгами. Продолжая воспевать оду этому месту, отмечу прилегающий к отелю ресторан — меню в 250 наименований с ценами которые покажутся копеечными даже самому последнему скряге. Отъедаясь стейками и отпиваясь пивом мы провели остаток дня.

Хуа-Хин – водопад Pa-La-u – оз. Каенг Крачанг.

Из Хуа Хина выехали рано утром, поскольку сегодняшний наш путь состоял только из второстепенных трасс, которые по карте петляют, раздваиваются и сходятся, мы были готовы к трате времени на лишние блуждания. Выезжая, мы так до конца и не представляли, как мы будем искать нужное направление в этих глухих местах.

Водопад Pa-La-U находится буквально на границей с Бирмой, до соседней страны не более пары километров. Из Хуа Хина до водопада идет прямая дорога 3219, но по сведениям из нашего путеводителя и карт, дорожное покрытие заканчивается за 10 км до водопада и все оставшееся расстояние разбитый грунт, который преодолевается только на полно приводном джипе.
На деле оказалось все намного лучше – последние десять километров нас радовал совершенно новый асфальт, по которому мы доехали прямо до первой ступени водопада.

Водопад принадлежит к национальному парку и проход/проезд стоит денег. Табличка рядом с билетной кассой гласит: 200 бат для иностранцев и двузначная сумма для тайцев (цифры написаны на тайском). У нас у обоих есть тайские водительские права, и подъезжая к окошку на большом, красивом, желтом байке предъявляя их, мы платим по местному тарифу. Об этой хитрости мы прочитали на одном из зарубежных форумов мотопутешественников, и не раз уже использовали в деле. Насколько я понимаю, нет никаких оснований для того чтобы иностранцы по местным правам платили как тайцы. То что мы остаемся фарангами это вполне понятно билетерам, в правах имена написаны на английском языке, да и лица у нас, однако, не тайские. Но факт того что иностранец имеет тайские права дает понять, что иностранец проживает в этой стране, это вполне может означать, что он практически местный. В итоге экономия на входных билетах получается в 4-10 раз, вход для местных на водопад Pa-la-u стоит всего 20 бат. За мотоцикл или машину тоже нужно платить, но цена всегда разумная.

Водопад нам понравился, правда выше шестой ступени (всего в водопаде 11 уровней) мы подняться не смогли – дальше тропа очень крутая, а в дождливый сезон еще и скользкая. Наупражнявшись в ползании на четырех конечностях, удерживаясь за лианы, мы все-таки решили поступиться гордостью и повернуть обратно. Освежившись в прохладной и сладкой воде мы тронулись дальше.

Проделав в обратную сторону полпути до Хуа Хина (дорога частично проходит через нац.парк осведомляя проезжающих плакатами: «dangerous wild elephants»), повернули на дорогу 3301, ведущую вглубь материка к малочисленным селам и огромным полям. Весь наш путь украшали холмы, через которые проходит граница с Бирмой и бескрайние поля. Указатели на английском языке редели, а трафик исчез практически полностью. Если бы дорога была единственной – то ей бы не было цены, но к сожалению нам предстояло несколько важных развилок, которые приходилось проходить по наитию. По воле звезд мы таки доехали до озера, но до штаб квартиры нац.парка, где мы планировали поставить палатку и заночевать, нужно было проделать еще несколько десятков км. На одной из развилок, на нашу удачу, остановилась машина с местными девушками которым было с нами немного по пути и они с радостью согласились нас проводить до штаб квартиры нац.парка – для себя мы отметили что без их помощи мы вряд ли справились с парой совершенно не обозначенных перекрестков.

В центре посетителей нац.парка нас встретили с улыбками и на вопрос сколько стоит кемпинг назвали сумму в 30 батов с человека (по нашим сведениям она составляет 50 батов). Так же нас попросили заплатить за вход в нац.парк (по нашим сведениями – 400 батов с человека) по 100 батов с носа. Мое предложение заплатить по цене тайцев их конечно же удивило, в качестве аргумента я предъявила сохранившийся у меня квиточек от посещения водопада Pa La-u. В итоге меня обрадовали что водопад относится к тому же нац.парку, и так как на квиточке стоит сегодняшняя дата, то мне больше не нужно ничего платить.

Озеро Каенг Крачанг очень красиво – безмятежная вода, небольшие островки, живописные заливы в окружении зеленых холмов. Несмотря на небольшую усталость, мы решили прогуляться по парку. Оставив мотоцикл на парковке рядом с кемпингом, мы было отправились в пеший поход, но дождь подмочил наши планы. Гроза, как и всегда в этом регионе, пришла неожиданно – благо дело мы успели спрятаться в скромном ресторанчике рядом с кемпингом. После довольно продолжительного ливня, тропинки превратились в сплошное месиво и прогуливаться пришлось чуть ли не по-уши в грязи. Но оно того стоило – нац.парк является обиталищем огромного количества птиц и животных. Первых мы наблюдали буквально на каждом углу – вот так блин и орнитологом заделаешься :), а вот зверушки все куда-то попрятались. В брошюрках парка хвастают, что здесь живут тигры – но мы видели только белок да пресловутых обезьян.

Кемпинги в парках всегда оборудованы душем, туалетом и кафе. Так как мы приехали в парк в понедельник, то были единственными посетителями и нам досталась огромная лужайка на берегу озера. Нац.парки очень популярны среди местных тайцев, куда они приезжают на выходные отдохнуть на лоне природы. Зачастую останавливаются в бунгало, которые то же есть в каждом нац.парке – но иногда приезжают и с палатками. Во время фестивалей или праздников кемпинги бывают забиты до отказа.

К сожалению, в этом чудесном месте выспаться нам не удалось — прикормленные собаки всю ночь кого-то гоняли и разорялись на всю округу.

В королевский курорт Таиланда мы прибыли часов в 10 утра. Хуа Хин располагается на западном побережье Сиамского Залива и был выбран как королевская резиденция еще в 20 годах прошлого столетия. В настоящее время нынешний король здесь проживает постоянно.

И близость королевской семьи, и коренное тайское население делают город очень приятным для посещения – истинно тайский город, в самом лучшем представлении. Чистые улицы, белоснежный пляж, теплое море, множество ресторанов с разнообразием международной кухни привлекают и туристов, и экспатов. Помимо отелей разного уровня (от дешевых гестов до пятизвездочных хилтонов) побережье украшают высотные здания кондоминиумов, а окрестности города застраиваются котеджными поселками.

В отличии от Паттайи, в городе практически нет ночных развлечений (не пристойно однако в королевском курорте крутить задницами) — для кого-то это может быть минусом, для нас это было даже плюсом. Тишина и спокойствие — вот что нам нужно было чтобы наконец выспаться.

Первоначально мы хотели заселится в гест All Nations Guest House — выслушав минимальную цену в 350 бат и отметив, что байк мы сможем парковать только на проезжей части, мы решили попытать счастья в другом месте. Pattana Guest House с первого взгляда поразил мое воображение — отель разместился в отреставрированном доме из тикового дерева и больше напоминает выставочный зал музея нежели приют для бекпекеров. За те же 350 бат мы получили уютную комнату с душем. Впервые за все наше путешествие в комнате у нас висели настенные часы! Гест находится в глубине маленькой сойки, так что Желтый был надежно укрыт от любопытных глаз.

Уже по первому впечатлению от города и после десяти минут проведенных в уютном саду гестхауса, в окружении тиковой мебели и множества деревянных декораций, было решено что сюда в первую очередь я привезу своих родителей, которые в конце сентября прилетают в Таиланд в отпуск.

В Хуа Хине очень приятно находится, гуляя по узеньким улочкам и наслаждаясь именно тайским городом — после городков вдоль трассы это было вдвойне приятно.

С огромным удовольствием искупались на городском пляже — в воде не было замечено мусора, вот только мертвые медузы заставляли оглядываться по сторонам. Песок на пляже очень мелкий, и местами забавно похрустывает под ногами как снег. Собственного городскому пляжу ставим зачет, но с учетом полного игнора прокатчиков лошадок, которые местами довольно настойчиво предлагают покататься на пляже на лошадях или пони.

Хуа Хин нам в целом понравился, но для тех кто ищет массу разнообразных развлечений, он может показаться достаточно скучным местом.

После продолжительного отдыха на островах мы наконец собрались с мыслями хорошенько покататься по стране — составили ориентировочный маршрут и назначили дату выезда. Но звезды сложились так, что в ночь перед отъездом сон нам не шел совершенно, и в итоге рано утром встать мы не смогли. Но все имеет свои причины и свои следствия — в тот день в наш резорт приехала молодая канадская пара на мотоцикле БМВ. Мари и Брайн уже второй год мотаются вокруг света и после Лаоса и Камбоди отдыхают в Тае. Вечер прошел очень мило, за разговорами о байках и путешествиях.

На следующий день мы все четверо стартовали — ребята поехали на другой пляж на острове, мы же по намеченному нами маршруту. На юг Таиланда ведут две основные магистрали, обе федерального назначения и обе имеют номер 4, только одна идет вдоль восточного побережья (вдоль Сиамского Залива) — по ней мы и двигались всю дорогу вплоть до Ко Пхангана, вторая вдоль западного побережья (вдоль Адамандского моря) — по этой мы ехали обратно. Федеральные трассы конечно же хорошего качества и весьма быстроходны, но довольно сильно загружены — так что передвигаться по ним не доставляет особого удовольствия. Мы решили, что будем стараться двигаться по большей части второстепенными дорогами (с трех- или четырехзначными номерами).

От Ко Ланта до начала провинции Phang Nga долетели очень быстро, пейзажи кругом безумно красивы. В районе городка Thap Put четвертая магистраль раздваивается — новая дорога проходит ближе к морю. а старая идет по холмам. Мы сознательно выбрали вторую и остались очень довольны — по крайне мере я. Диме же было не до красот, окружающих нас, на каждые полкилометра по 15 поворотов с подъемами. Проезжая мимо неприметного указателя ведущего в лесной парк решили остановиться. В парке находится небольшой монастырь, разместившийся в пещерах. Там мы встретили только одного монаха, нескольких местных крестьян, которые обедали в тени, и толпу обезьян.

Дальше дорога стала еще больше петлять, забирать вверх и резко спускаться вниз — на наше счастье трафика не было вообще, а сама дорога поддерживается в очень хорошем состоянии. Доведись мне проехаться по ней еще раз, я бы не отказалась.

Магистраль идет вдоль побережья повторяя его форму, мы же решили срезать километров 30 по дороге 4090. На спуске с холмов нас настиг дождь, и привычка прятаться от непогоды заставила нас укрыться под бамбуковым навесом недалеко от дороги. Прождав минут 20 мы все же решили поехать дальше, и были правы — буквально через пять минут мы выехали из полосы дождя и под ярким солнцем быстро обсохли на ходу.

Ночевать мы решили в небольшом городке на трассе Кура Бури — в путеводителе он описывался как небольшой пыльный городок с парой резортов на берегу речки. Пыли мы особой не заметили, а резортов там несколько в разном ценовом диапазоне. Tararin River Hut Resort, как самый бюджетный вариант, нашли с малым трудом — отель не имеет вывески на английском языке, спросили местных на заправке где же он находится — нас проводили туда на велосипеде. В отеле мы были единственными постояльцами и выбрав самый просторный домик, немного поторговавшись с хозяйкой, получили очень неплохой ночлег за 300 бат.

Следующая наша точка — деревня Бан Сапхан, которая располагается уже на восточном побережье. С берега Адамандского моря до Сиамского Залива мы поехали по дороге 4006 — и опять же ни разу не пожалели — дорога хорошего качества, проходит по холмам сквозь деревни и поля. На этот раз даже Дима смог насладится ездой, поскольку повороты и подъемы были не очень трудны. Пролетели мы ее буквально на одном дыхании, а когда доехали до трассы сразу расстроились — безумный трафик с грузовиками, автобусами джипами и т.д.

В Бан Сапхан прибыли около трех часов дня. Сама деревенька находится в 10-15 км от трассы и не представляет особого интереса, а на самом побережье разбросаны отели, резорты и рестораны с сифудом. Причем основные клиенты у этого слабо развивающегося курорта все таки местные тайцы — в большинстве отелей даже по английски не говорят. Мы остановились в отеле Vanveena Hotel, предварительно созвонившись и получив информацию, что в наличии есть комнаты по 250 бат. Сразу появилось ощущение что владельцы отеля китайцы, хотя бы потому что все номера с телевизорами, которое впоследствии подтвердилось наличием двух столов для снукера. Хорошее сукно, среднего качества кии и 70 бат/час скрасили наш вечер.

На следующий день нас ожидали чуть более 200 км пути и город Хуа Хин — старейший курорт Таиланда.

Три года назад на остров Ко Ланта мы попали совершенно случайно. И эта случайность для нас стала началом всего того что мы имеем сейчас.

В августе 2006 года, мы с трудом выскребли несчастных две недели на отпуск (сейчас об этом довольно забавно вспоминать). Таиланд как направление было выбрано буквально пальцем в небо, билеты выкупались за несколько дней до отлета. Ни о стране, ни о том куда мы едем и вообще нам не было ничего известно. У нас были только билеты туда и обратно, пластиковая карточка с деньгами и две недели.

Самолет туркменских авиалиний приземлился в Бангкоке в 5 часов утра, и после перелета с пересадкой в Ашхабаде (бюджетные авиалинии, ничего не поделаешь) мы себя чувствовали уставшими. За окнами аэропорта было абсолютно темно, лишь слышался утренний шум мегаполиса. После кондиционированного воздуха самолета и аэропорта, спертый бангкокский воздух, с удивительными и резкими запахами, буквально сбил нас с ног. Мы сразу поняли что в городе, какой бы он ни был замечательный, оставаться мы не хотим, и прямо сейчас же хотим на море. Полный наивняк, о географии Таиланда мы представляли ровно столько же, сколько гласили туристические брошюры, бесплатно раздаваемые в аэропорту.

В столь раннее утро мы нашли только одно работающее окошко касс, где милую таечку озадачили вопросом: «нам бы куда-нибудь на море, и как можно скорее». Та молодец, не растерялась и предложила нам два последних билета в Краби. Найдя с ее помощью на карте Краби, мы согласились. Немного ожидания, взлет, 30 минут полета, посадка и вот мы опять как два дурня не знаем что делать дальше. Набрав бесплатных карт провинции мы, как белые мистеры, на такси поехали в город (теперь мы осознали что то был не город, а вообще непонятно что). Собственно до моря мы доехали, но то была пристань с лодками и рыбаками. По карте мы обнаружили что с Краби должны ходить паромы на острова Пи-Пи и Ланта. Дошли до причала, от которого по нашему разумению должны были ходить паромы на эти острова, там нас остановил местный рыбак и как мог объяснил что сейчас не сезон и туристические паромы не ходят (на самом деле он был прав). Тут же он отвел нас в туристическое агентство, где нас усадили на микроавтобус следовавший на остров Ланта. К слову сказать, стоимости билетов были совершенно здравые, удивительно что двух беспомощных туристов никто не пытался обмануть.

Где-то в час дня мы уже были на острове, и микроавтобус уже двигался вдоль западного побережья, в направлении известном лишь водителю. Завидев справа море, мы наконец осознали что нужно что-то предпринимать; соседствующих других туристов то и дело высаживали по дороге. На очередной остановке решили сойти и мы. Вместе с нами высадились двое немок, которые предварительно забронировали бунгало и которых встречающие с резорта уже усаживали в джип. Завидев нас, водитель джипа, осведомился, где мы будем жить — хе, если бы мы знали. Он предложил показать свой резорт, назвал цену в 200 батов за ночь и пообещал что если нам не понравится, то вернет нас обратно на дорогу. То что сумма составляет двести мы отлично поняли, но Диме показалось что таец произнес не «бат» а «бакс», и смутился что очень дорого. Выяснив что цена все же в местной валюте, мы согласились.

И в тот год, и в этот, мы старательно исследовали остров, пытаясь найти что-то лучше с точки зрения пляжа и дешевле, по цене, но так и не смогли. По совершенной случайности, мы попали на лучший пляж и в лучшее место на острове Ко Ланта. Именно поэтому мы хотели вернуться именно сюда, в это случайное место, с которого все и началось.

Есть два острова Ко Ланта Ной (маленький) и Ко Ланта Яй (большой). Первый остров совершенно не интересен для туристов (только разве посмотреть пару десятков местных домов), побережье занято мангровыми зарослями, и на острове нет никаких условий и сервисов для туристов. Ко Ланта Яй (далее просто Ко Ланта) очень популярен у туристов в сухой сезон (октябрь-апрель), и уже давно превратился в довольно дорогой курорт.

До первого парома, между материком и Ко Ланта Ной мы долетели минут за сорок. Желтый был полон бензина и нового масла, и нес на полной скорости. Не зная сколько будет стоить билет на паром я сунула в окошко кассира паромной переправы аж тысячу бат, получила обратно сдачу около 950 бат, причем эта сумма покрывала стоимость двух переправ: между материком и первым островом и между островами. Загрузились без проблем и буквально сразу же тронулись в путь. Но тут наше счастье, что все происходит так быстро, омрачилось.

Мы уже доплыли до причала, и капитан начал разворачивать посудину для выезда, все завели моторы, в том числе и мы и приготовились к выезду, как все вдруг остановилось, мотор парома затих и мы остановились в двух метрах от суши. Через 10 минут, поняв что что-то произошло все заглушили моторы и начали вопрошающе смотреть по сторонам, мы в том числе. Через 30 минут я наконец нашла тайца, который мне кое-как сумел объяснить что мы сели на мель и не можем двинуться дальше. По его словам у нас было два варианта: либо ждать когда придет другой паром на помощь и попытается нас вытащить, либо ждать, когда поднимется уровень воды. Второй вариант нам понравился больше всего, поскольку только-только начинался отлив, и воды достаточной для того чтобы тронутся мы дождались бы только к ночи. Солнце жарит неумолимо, ветер немного спасает, но ясно как день, что долго мы тут не протянем. На пароме не предусмотрены пункты продажи воды, лишь каким то чудом оказавшаяся тележка с мороженным спасала нас, несчастных, от перегрева. От дальнего причала стартовал другой паром, доплыв до нашего причала, он не стал нас вытягивать с мели, а лишь забрал очередную порцию машин с острова и отправился обратно. До отчаяния не доходило, но все мы заметно приуныли. Мороженное, что расходилось на ура, заметно заканчивалось, хоть кто-то остался в плюсе от сложившейся ситуации. После следующего захода другой паром все же направился в нашу сторону и мы наконец были спасены.

Восемь или девять километров по Ко Ланта Ной, еще одна переправа, и мы наконец добрались до вожделенного острова.

В этот раз остров нам показался совершенно безжизненным и каким-то пыльным. В летнее время Адаманское море сильно волнуется и, всовокупи с дождями, вся пора с мая по октябрь считается не сезоном. Многие отели, рестораны и магазины закрыты или даже заколочены, дороги пустые и людей совсем не много. Ко всему прочему мы прибыли в субботу, и выходной день, запрятавший местных жителей по домам, усилил впечатление заброшенности.

Прибыв на пляж где располагается наш резорт (Kantiang Bay View Resort) мы еле поспели отхватить себе домик, буквально перед нами приехал джип с туристами. Менеджер отеля дал ясно понять, что лучше домик бронировать, а то может и не повезти в следующий раз. Но мы себе и представить не могли что у них такая занятость. То же бунгало, тот же ресторан (только теперь нам цены показались явно завышенными), тот же бар (только теперь с живой музыкой) и тот же пляж. То что отпугивает многих туристов, нас наоборот влекло как завороженных: огромные волны, которые тебя с легкостью и кувыркают и переворачивают. Развлечение довольно опасное, запросто может приложить ко дну плечом, рукой или даже головой. На Кудл Бич в Индии временами были такие же волны, и мы хорошенько поднаторели в катании на волнах. Нужно всего лишь не боятся и следить за волной, подождать пока она вот-вот накатит и оседлать ее, на гребне она будет тебя нести несколько метров. Либо заныривать в уже разбившиеся волны, тем самым получая отличный пузырьковый массаж.

С интернетом нам тут не повезло — wi-fi нет, только интернет-кафе где вывеска на дверях гласила что предоставляет супер быстрый конект 256 кб/сек. На самом деле отсутствие интернета нас обрадовало, наконец то можно с чистой совестью увлечься чтением, для этого у нас предусмотрительно скачана большая библиотека с книгами на любой вкус.

Ко Ланта имеет лишь несколько небольших возвышенностей, по которым проходит дорога, поэтому по острову мы совершенно спокойно перемещались на нашем мотоцикле, чем непомерно радовали местных жителей. Ездить здесь особо некуда, но тем не менее мы исследовали несколько пляжей. Практически все они пустовали, прибрежные кафе заколочены, бунгальные поселки заброшены. При желании можно найти какое-нибудь уютное местечко и почувствовать себя Робинзоном. Самый большой пляж long beach мне очень понравился, возможно именно потому что он был безумно просторным и абсолютно пустым. Волны же были чересчур большими, войти вводу дальше чем по-коленку не представлялось возможным, море буквально выплевывало тебя обратно.

Нужно нам будет посетить Ко Ланта в высокий туристический сезон, чтобы сравнить ощущения от острова, но теперешнее его состояние нам очень по душе.

Проведя на Ко Ланта практически две недели, мы наконец почувствовали желание поехать куда-нибудь где нет туристов. На неделю пути составили маршрут по небольшим городкам вплоть до Канчанабури. Провели очередной осмотр мотоцикла, где нужно подкрутили винты и гайки и подтянули цепь.