travel — Travelonger

И снова Таиланд

Вот мы уже две недели как вернулись из Мьянмы.
За делами и заботами две недели Бангкоке прошли очень быстро, но не сказать что приятно.

Забастовки краснорубачешников, которые видимо решили побить все мировые рекорды по демонстрациям, не скрашивают жизнь рядовым банкокианцам и бюджетным путешественникам. Практически все основные дороги в центр перекрыты и многие автобусные рейсы либо отменены, либо переложены на новые, неизвестные нам, маршруты.По городу перемещаться можно либо на метро и скай-трейне, но вот ходят не по всему городу, либо на такси, что дорого. Демонстрации идут круглосуточно, по всем тайским традициям — с песнями и плясками. Ко всему прочему, основное место деслокации красных, Democracy Monument, находится менее чем в километре от отеля где мы обычно живем, там что мы вместе с красными круглосуточно слушали матюгальники и задушевные песнопения.

Ну а в целом, вся эта многотысячная орда краснорубачешников, и выглядела и вела себя очень мирно и прилично.

В Бангоке очень жарко, в ясный день все 35-40 в тени, и мы как безумные радовались паре облачных дней. Покончив со всеми делами, мы сразу же переменили место обитания на любимый Ко Пханган.

Зная, что в Тае мы проведем ближайшие два-три месяца, было решено арендовать дом. Пришлось изрядно покататься по острову в поисках «шалашечного рая». Домов сдается довольно много, но вот большинство из них занято и судя по всему на долго, тайцы-владельцы не без удовольствия заявляют что «сорри, но все фул». Тем не менее мы нашли свой дом — теперь мы островитяне и обитаем в джунглях.

Пара ответов на Максимкины вопросы:
Меня мало на фотках, потому что фотоаппарат в основном в моих руках.
Фаловидные пиромидки — это ступы, воздвигаются во имя Будды и для всеобщего счастья. Возможно местные размышляют, что чем больше будет ступ, счастья тоже прибавится. Не восстанавливают по банальной причине отсутствия денег, если уж электричество в стране не могу провести, то до реставрации культурных и исторических памятников дело еще не скоро дойдет.
Про камень на горе читать тут.
Велики мы честно брали в аренду, две штуки.
А бабульки курят бамбук! Они тусуются рядом с храмами и поджидают своих жертв, как только туристы появляются в поле зрения, они фотогеенично начинают дымить и позировать. На наше появление они отреагировали довольно вяло (видимо мы не выглядем как туристы) а вот на подъехавший следов автобус с иностранцами в белых штанах они резво сорвались со своих мест и выстроились в шеренгу. Сделав пару кадров мы покатили дальше, так что как и чем они разводят туристов мы так и не знаем.
Соломенные хижины стоят на сваях на воде, муравьи все-таки не очень любят плавать. Подробнее про озеро Инле читать здесь.

И вообще по Мьняме мы запостили описания всего трипа, так что милости просим — Мьянма (Бирма)

Озеро Инле и плавучая жизнь деревень Интха

Из Кало до Нуангшве (Nuangshwe), что на озере Инле, мы добирались местными пикапами. От Кало до нужной нам развилки местные платят 1500 джатов, нам цену сначала объявили заоблачную, но после довольно ленивых торгов согласились на 2000 с человека. От поворота до Нуангшве одиннадцать километров стоят 500 джат, местные платят так же.

При подъезде к городу пикап обязательно останавливается рядом с неприглядного вида будкой, где все иностранцы должны обменять красивые 3 доллара на не особо симпатичный билет на Инле Лейк.

После безметежного Кало Нуаншве показался каким-то уж слишком загруженным — люди, лошади, мотоциклы, машины — все движутся, туда-сюда, и постоянно пылят.

Заселились в Bright hotel, где выторговали комнату со всеми удобствами за 10 долларов. Не сказать что место чем то выделяется среди других: чисто, спокойно, но без особого уюта и изюминки.

День катания на лодке по озеру нам обошелся в 13 баксов. Озеро Инле само по себе не очень большое, но вместе с окружающими болотами, каналами и деревнями это отдельный мирок, где местные жители, в основном народности Интха (Intha), приспособились и живут практически на полном самообеспечении.

Рис выращивается на полях, которые орошаются бесконечно длинными каналами, а вот все остальные овощи созревают прямо на воде, плавающие сады сооружены на бамбуковых плотах с уложенными водорослями и землей. Деревни расположены так же на озере, бамбуковые домики на хлипких сваях и вдоль всего побережья. Лодка здесь основное средство перемещения, а бензиновые моторы стали популярны только в последнее время, да и то не каждый может себе позволить такую роскошь. Озеро Инле знаменито на весь мир тем как местные рыбаки гребут: стоя на одной ноге и орудуя обеими руками с сетями, другой ногой грациозно управляют веслом.

В Yawama мы попали на рынок в торговый день (та же система что и в Кало), но рынок мягко сказать не поразил: толпы сувенирных торговцем, туристы (количеством даже меньшим торговцев), и редкие местные с редькой и морковкой. Атака начинается как только заезжаешь в канал, ведущий к деревни, самоотверженные тетушки буквально берут на абордаж. Одна такая вцепилась в нашу лодку и безапелляционно заявила что никуда нас не отпустит пока мы не купим у нее что-нибудь серебрянное за 2 бакса. Пришлось купить, тетушка оказалась чуть ли не самой честной — другие пытались проделать тот же фокус но цена была уже пять.

Комплекс Phaung Daw Oo Paya вполне достоин внимания, но ступы в деревни Индейн вне конкуренции. Полуразрушенные, абсолютно не реставрированные ступки с кое-где сохранившимися барельефами, лазая по которым чувствуешь себя первооткрывателем, ну или на худой конец, искателем сокровищ.

Ancient stupas, Indein village on Inle lake

В общем и целом, и озеро и деревни в округе получают десять балов и строго рекомендованы к посещению.

В Нуангшве мы встретили ребят (польско-литовская пара), с которыми жили в одном и том же гесте в Кало. Они только что вернулись с трека Кало-Инле лейк и поддтвердили все наши опасения что касается гидов (им досталась 18 летняя девушка с очень базовым английским) и что касается самого трека — и троп и деревень там море, убрести куда-нибудь не туда проще простого. Ребята нам порекомендовали местечко Сипо (Hsipaw) и окрестности, куда мы и отправились после Инле.

Со взлетной полосы

Вот и закончились наши месячные каникулы в Бангкоке.
Бангкок конечно потрясающий город, но теперь нам хочется куда-нибудь подальше от цивилизации и смога.

Рюкзаки собраны, немного сна, такси в аэропорт и завтрашнее утро мы будем встречать в Янгоне, Мьянма (Бирма).

Летим с минимальным количеством вещей и пока что без малейшего понятия куда, в самолете будем читать путеводитель.

Говорят что с интернетом там не так все хорошо, так что возможно писать будем не часто, но вы пожалуйста не волнуйтесь, с нами, как и всегда, будет все хорошо.

Пара дней в Саванакете

В Саванакет бас прибывает на бас стейшен. Весь транспорт из Саванакета (до границе с Таем, в Паксе и обратно во Вьтнам) отправляются от сюда же.
Заселились мы в Phonevilay Hotel, протопав порядка двух км от автовокзала, где за 25,000 кип нам выдали достаточно убогую комнатушку с душем/туалетом на улице. Там же за 35,000 кип можно снять комнату с удобствами, но мы решили сэкономленные деньги потратить на любимое Beer Lao.

В Саванакете есть консульство Таиланда которое уполномочено выдавать тайские визы. Расположено на той же улице что и музей динозавров. Прием с утра, выдача на следующий день с 14.00. Однократные туристические визы выдаются без вопросов и до 4 марта бесплатно. Но нам нужны были двукратные\двумесячные, что осложняло задачу, тем более что в анкете нет даже пункта в котором указывается кратность желаемой визы. Распечатав билет air asia, где указано что в марте мы вернемся в Тай из Мьянмы, мы очень вежливо попросили о двукратной визе, ответ был — на усмотрение консула.

Сутки мы провели в ожидании непонятно чего, т.к. если нам влепят однократную визу, которая по сути нам совсем не нужна, то вся идея поездки в Саванакет коту под хвост. С другой стороны трястись 11 часов до Вьентьяня только за визой тоже обламывало, тем более что в столице мы были уже раз 5 и делать нам там уже нечего.

Консул видимо был в хорошем настроении и мы получили желаемое. Консульство, кстати, обслуживает в основном местных (все поголовно получают туристические визы, зачем только не понятно, ну да ладно). Иностранцев очень мало.

Получив тайскую визу я отправилась на тай-лао интернейшенл басе за 14,000 кипов в тайский Мукдаган (в Тае образовались кое какие дела и нужно было срочно их решить), а Дима местными басами и сонгтео (открытый пикап со скамейками) на юга, в Паксе и Сипхадон (4000 островов).

Что касается меня: 460 батов автобус 1 класса Мукдаган-Бангкок, прибывает на Мочит (северный бас терминал), откуда автобус №3 за 7 батов до Као Сана. В настоящее время пребываю в Бангкоке в четком месте The Overstay и не планирую менять своего локейшена вплоть до конца февраля.

Дима сейчас на Сипхадон, пишет что Паксе оказался очень дорогим и по большому счету не интересным, а 4000 островов все та же любимая лаоская жопа, но с изюминкой :).

По ценам в Лаосе: бутылка местного пива 8,000-9,000 кип (в Саванакете было обнаружено beer Savan — что интересно), лапшовый суп с мясом 6,000-7,000 кип большая порция, рис с курицей — 12,000 кип, омлет с багетом 5,000 кип, с двумя мясными фрикадельками дорожает до 10,000 кип, кофе или свежий апельсиновый сок 5,000 кип. В туристических ресторанах цены в 2 а то и в 2,5 раза дороже.
Цены на транспорт:
автобус до Паксе — 35,000 кип (несколько в день), до Хуе (Вьетнам) 80,000-100,000 в зависимости от класса (утром и днем), до Ханоя — 200,000 кип (несколько раз в неделю).
1 доллар=8470 кип при обмене на границе.

Хой ан — Хуе

Хой ян — Хуе, Вьетнам

В поисках транспорта их Хой ан в Хуе (120 км) мы обошли несколько турагентств в центре города и всюду нам предлагали уехать за 5 или 4 доллара, что нам показалось неоправданно дорого. В полутора километрах от центра, в небольшом агентстве, рассчитанном на местных туристов, нами была обнаружена тетенька не испорченная деньгами, которая честно призналась что билет до Хуе стоит 60,000 донг (~$3) на 7 часов утра и 50,000 донг ($2,5) на бас уходящий в час дня. Цена хороша, но встал вопрос откуда отправляется бас. Жили бы мы где-нибудь в отеле, то нас бы забрали оттуда, а мы живем непонятно где, даже названия у места отсутствует. Тащится до ее офиса с рюкзаками два километра довольно сомнительное удовольствие, а предложение типа «вас заберут во столько то на перекрестке такой то и такой то улицы» чреваты остаться в Хой ан еще на один день. В итоге тетка раскололась, что компания организующая этот бас находится в центре города и дала адрес. Поблагодарив за честность, мы отправились на поиски Camel Travel по адресу 50/52 Tran Hung Dao.

В офисе вышеозначенной конторы сначала начали насразводить на те же 5 и 4 баксов. Мы же вежливо намекнули что мол, обманывать не хорошо и попросили билет на час дня за 50,000 донг. После каких то совещаний между собой и звонков непонятно кому, девушка с невинными глазами заявила что-то типа «ой, да у нас есть такой бас, но он супер местный и т.д.» Мы улыбнулись и ничего не ответили, в итоге 100,000 донг были обменены на два билета.

Бас абсолютно обычный, туристический, местных было два человека против дюжины иностранцев.

Наивно надеясь потратить на дорогу пару часов, в Хуе мы прибыли в восьмом часу вечера. Но оно того стоило — путь наш проходил вдоль береговой линии, в точности повторяя ландшафт, по мостам, по холмам и в одном месте сквозь шестикилометровый туннель. Низкое серое небо придавало особую атмосферность заливам, горам и островам — к концу пути наши шеи даже устали вертеться от одного окна к другому. Видели велосипедиста ехавшего навстречу, если бы не сильный трафик на дороге, то мы ему бы даже позавидовали.

Прибыв в Хуе бас остановился рядом с очередным отелем с комнатами по 12 баксов (вот такой локал традишн), мальчик из отеля нас активно зазывал воспользоваться его гостеприимством, но мы твердо стояли на том что готовы платить не больше $6 за комнату на двоих. В итоге мы воспользовались его услугами но в другом отеле этой же семьи — в Star Bihn Duong или Bihn Duong II Hotel мы получили чистейшую комнату на верхнем этаже с балконом, горячей водой и интернетом (вай фай или adsl line на выбор, кабель в комнате). Только нас просили никому не говорить о цене которую мы получили 🙂

По пути во Вьетнам

Завтра мы выдвигаемся в сторону Вьетнама, а сегодня по сути дела последний день в Камбодже.

После Нового Года в Пном Пене, провели пять дней в Сиам Репе, осматривая древние храмы Анкор Ват.

Из всех полученных впечатлений пока залиты только фотографии в Галерею.
Осторожно, огромное количество храмов, все сразу смотреть не рекомендуется!

Автостоп с байком или приехали!

Из Сукхотая мы отправились на северо-запад в провинцию и город Лый (Лой), плавно приближаясь к лаосской границе. Проехав Питсанулок мы свернули на трассу номер 12, которая называется чуть ли не самой красивой трассой в Таиланде, с водопадами и рекой вдоль дороги. На самом деле трасса оказалась очень узкой, все в две полосы с большим скоростным трафиком.

Даже я сзади не смогла расслабится и смотреть по сторонам, не говоря уже о Диме, который то и дело увиливал от машин обгоняющих встречный трафик. Ко всему прочему байк стал заметно вибрировать, а недавний опыт нас теперь заставляет очень внимательно относится к каким либо изменениям в характеристиках Желтого. Свернув с этой ужасной 12 трассы на второстепенную дорогу мы немного не доехали до Лый как к вибрациям, которые уже чувствовались сильнее, прибавилось металлическое цыканье. При этом байк на глазах теряет мощность и приходится выжимать больше газу. Остановившись за 30 км до города и поняв что стук идет из двигателя мы не рискнули дальше ехать на байке.

На нашу неудачу дорога, где мы остановились, являла собой узкую и крутую на поворотах горную дорогу, скатив байк с трассы в более менее широкое место, мы стали автостопить.

За десять минут, из пятнадцати проехавших пикапов, шестнадцатый остановился. Водитель таец довольно сносно говорил по английски и мы быстро смогли объяснить суть нашей проблемы. Он согласился довести байк и нас до Лый но встала серьезная проблема по загрузке 270 кг монстра (мы еще и заправились бензином по полной) в кузов пикапа, тем более что нас только трое и нет никаких досок. Потрудится нам пришлось очень не слабо, в один момент мы чуть было не уронили мотоцикл, но все же погрузка удалась.

Лый не привлекателен ни чем. Туристы сюда заглядывают крайне редко. Местные жители занимаются в основном выращиванием риса и натуральным хозяйством. Город ничем не выделяется среди других небольших тайских городков, коих в Тае многое множество. Мотомастерские в городе специализируются только на маленьких мопедах и яснее ясного что здесь что-то сделать просто невозможно.

Выгрузили байк во дворе гест хауса где решили остановится. Таец не только отказался брать какие либо деньги за подвоз, поняв что нам теперь необходимо переправить мотоцикл в Паттайю он подсказал курьерскую службу которая сможет это сделать. Девушка которая управляла гест хаусом помогла нам со всей организацией переправки байка. Курьерская служба озвучила стоимость — 3700 батов ($150) за байк и 320 батов (~$10) за багаж и время — два дня.

Нам было необходимо освободить бак от бензина а это 25 литров. Выкидывать было жалко, нашли заинтересованных местных и продали им бензин за пол-стоимости. Местные остались довольны, мы в принципе тоже. Весь торг прошел на скромном количестве тайского языка которым мы владеем.

Устав от постоянных проблем с мотоциклом, которые не только лишают удовольствия от езды но и представляют определенную опасность, мы решили продавать байк. Тем более что цель по большому счету уже достигнута — самые красивые и интересные места в этом регионе мы пожалуй проехали. Камбоджия все меньше и меньше притягивает после рассказов мото-путешественников о плохих дорогах, агрессивных водителях ну и коварных полицаях, Малайзия интересна только своими нац.парками и то в сезон (весна-лето).

Все 9 месяцев что мы занимались покатушками принесли в основном приятные впечатления, а постоянные ремонты дали огромный опыт, и не только с точки зрения технической работы мотоцикла (даже я полностью разобралась что где и как работает) а опыт общения с местными жителями. В каких бы ситуациях мы не оказывались, всегда мы находили понимание и помощь. Ну и путешествие на собственном транспорте, тем более на мотоцикле, это конечно совершенно иное путешествие чем на общественном и туристическом транспорте. К тому же мы не разу не упали. На этом мы решили закончить с Желтым.

Но закончить с путешествием еще полдела, байк теперь надо как то продать.

До Паттайи мы доехали на автобусе с двумя легкими сумками. Байк и весь наш багаж прибыли без опозданий, но не без повреждений: при транспортировке сломали подножку и поцарапали бак.

Пообщавшись с китайцем у кого мы ремонтируемся в Паттайе мы для себя поняли что байк мы вряд ли сможем продать в кратчайшие сроки, поскольку до конца этого месяца мастерская занята заказами и раньше следующего месяца он не сможет заняться нашим байком, зараза. Договорились что он разузнает в других мастерских и магазинах нужен ли кому-нибудь наш мотоцикл, да тем более с проблемным движком. В Паттайе нам нужно будет задержаться до середины следующей недели, подготовить различные бумаги для оформления продажи байка и отправить в Россию кое какой ненужный более скарб.

После этого едем строго в Камбоджию где и собираемся провести новый год.

Ребята, теперь ваш байк едет смууусс.

Мастер которому мы отдали байк не обманул наши ожидания. Обе покрышки были поменяны на оригинальные, заменены некоторые мелкие детали на новые (переключатель на бак и тросик подсоса), почищен и настроен карбюратор (мастер тут основательно потрудился). В итоге он нас уверил что байк теперь едет гладко и мягко. Поблагодарив и оплатив труды мастера (отдали порядка $250 за работу и запчасти) мы наконец решили выдвигаться в путь.

Из Чианг Мая выехали в сторону Сукхотай. Байк действительно ехал хорошо и 300 км пути нам доставили большое удовольствие, несмотря на то что в некоторых местах на трассах шли ремонтные работы и не было асфальта. В Сукхотай мы прибыли довольные и вечером расслаблялись пивом в компании французов которые жили в том же гестхаусе что и мы.

Простуда в Чиангмае.

Из Пхре мы отправились в Чианг Май, где пришлось зависнуть на несколько дней по причине банальной простуды. Димкин организм не сразу понял что стало холодно и поэтому решил расчихаться. Постельный режим, теплое питье и Димка в порядке. К тому же Чианг Май не самое плохое место чтобы болеть.
Сегодня мы проделали 150 км. из Чианг Мая до Май Сарианг, в городок где в прошлую поездку мопед совсем разленился ехать. Без тумана и дождя ехать по горным дорогам намного приятнее, да и Май Сарианг в этот раз показался намного милее и симпатичнее.
Завтра отправляемся в долгожданный Май Хон Сонг — самый дальний город Таиланда.

Снова туристы.

Неделю с 27 сентября мы провели с моими родителями — Хуа Хин, остров Ко Ланта, Бангкок. Недели безусловно было крайне мало, чтобы показать Таиланд таким, каким мы его любим, но мы очень старались. Родителям вроде понравилось.