Кампот и окрестности — пещера Пхном Чнорк

Из Сиануквиля доехали до Кампота на микроавтобусе — $5 с человека, хотя местами предлагались цены и выше.

Прибыв в Кампот водитель услужливо доставил каждого до выбранного отеля, наш выбор пал на Blissful Guest House – достаточно симпатичный гест с садом и просторной комнатой-лаундж с гамаками и удобными креслами. Номер на двоих с душем нам обошелся в $7, что при условии бесплатного и неограниченного Wi Fi весьма не плохо.
В отеле есть ресторан, но цены на блюда нас в очередной раз поразили, тут уже жаренный рис с мясом стоит $4.

Кампот гордо называется одной из популярных провинций у туристов, в основном благодаря нац.парку Бокор и морскому побережью в городке Кеп. Одноименная столица провинции пестрит старой французской застройкой, которая кое-где уже полуразрушенном состоянии. Не менее занимательно выглядит старый мост через реку, который был основательно разрешен Красными Кхмерами а потом восстановлен местными из того что осталось и что было под рукой. Гуляя по городу не сразу можно понять, застраивают его или разрушают — череда полуразрушенных и полу-построенных зданий, раскопанные аллеи, обнесенный строительным забором круг в центре которого возвышался обелиск (памятник уже снесли). Уличное освещение в городе практически отсутствует, так что с наступлением темноты из отеля выйти не куда не возможно – темно хоть глаз выколи.

В 8 км от города, среди рисовых полей и небольших деревенек возвышаются небольшие известняковые формации с пещерами. Наиболее интересная Пхном Чнорк – пещера внутри которой располагается шиваистский храм 7 века (эра Фунань). Храм очень маленький – буквально одна крошечная комнатка облепленная сталактитами. Весьма почитаемое место для местных жителей (хотя большинство из них буддисты), которые делают подношения и зажигают благовония природным шива-лингам. На подъеме к пещере сооружены современные комнаты со статуями Будд и монахов, которые заставлены подношениями и разнообразными фигурками животных.

Пхном Чнорк располагается вдали от трассы № 33 идущей в Кеп и добраться до пещеры можно либо на арендованном мопеде, либо наняв тук-тук. Принимая во внимания безумный местный трафик и просто отвратительную манеру вождения кхмеров, мы зареклись арендовать мопед. Тук-тук в обе стороны нам обошелся в $8, драйвер сначала просил 10, аргументируя отвратительным состоянием дороги до пещеры. Дорожка действительно ужасна, свернув с трассы (покрытие которой местами отсутствует) нам предстояла веселая поездка по гравийке с ямами и ухабами. Однако окружающий пейзаж с лихвой покрыл наши страдания – с обеих сторон простираются рисовые поля и деревни с местными жителями, занимающиеся своими повседневными делами – этакая мини-экскурсия по сельской местности.

Рядом с входом в пещеру стоит неприметная будка в которой собирают по доллару с человека, стоимость включает услуги местной детворы, которая толпой провожает до пещеры, хвастаясь своими познаниями английского языка.

Вся поездка у нас заняла пару часов, большое количество времени было потрачено на дорогу нежели на осмотр пещеры и храмы, однако оно того стоило.

Провинция Нан — туристы сюда не ездят, а зря :)

На следующий день после посещения Чианг Дао мы проделали порядка 200 км до Пхаяо. Ехали мы в основном по второстепенным дорогам, так что езда получилась отличной — немного горок, немного кривых и совсем чуть-чуть трафика. Пхаяо оказался крайне неинтересным городком, не удивительно что он не указан в нашем путеводителе. Единственная достопримечательность, озеро Пхаяо, совсем не поразил, разве что вечером на набережной можно поужинать рыбой, которую разводят в этом же озере.

Выезжая из Пхаяо встретили группу мотоциклистов направляющихся в сторону Чианг Рая. Это далеко не первая подобная встреча на дороге, на протяжении всего пути из Май Сарианга мы постоянно встречаем мотопутешественников, сезон однако 🙂

Провинция Нан — одна из самых малопопулярных для туристов в Таиланде. До 80х годов прошлого столетия провинция была закрыта властями для посещения и туристическая отрасль развилась здесь достаточно слабо. Так что туристы сюда практически не ездят, а зря — провинция очень интересна: древние храмы в столице, по красоте не уступающие лаоскому Луанг Прабангу, девственные леса в национальных парках, разнообразные племена, до сих пор сохранившие свой быт и культуру.

В городе Нан множество древних храмов, датированных разными веками и относящихся к разным культурам. Больше всего нас поразили настенные росписи храма Ват Пумин — пожалуй единственный храм, виденный нами в Таиланде, внутреннее убранство которого превосходит внешнее. Рядом с храмом стоит куполообразное сооружение в котором гипсовыми фигурами изображены душераздирающие сцены, в которых людей режут и мучают различные мистические существа. Ад ли это, или что-то другое, спросить было не у кого, но выглядит довольно устрашающе.

Нан нам очень понравился, спокойный и приятный город, гостеприимные жители и полное отсутствие туристов, что особенно радовало Но наше приятное времяпрепровождение в очередной раз омрачили проблемы в байком.

В один прекрасный момент после остановки байк перестал заводится, причем ситуация была очень похожа на ту что имели в самом начале нашего трипа по пути в Сукхотай, когда у нас сдох аккумулятор. В этот раз мы оказались в 20 км от города в загородной художественной галереи. После объяснения местным что нам нужен транспорт в город, т.к. наш мотоцикл сломался, тайцы отреагировали достаточно необычно, позвав полицию на помощь. Менты приехали минут через двадцать, помогли погрузить байк в кузов полицейского джипа и благополучно и бесплатно нас доставили в город, аккурат к парапету мотомастерской. Тайский мастер по английски не говорил ни слова, но тем не менее мы смогли разобраться с проблемой — электрика. В одной маленькой штучке что-то сгорело и аккумулятор просто не заряжался от генератора. А 2,5 недели байк отъездил, судя по всему, без проблем поскольку аккумулятор был новый и полностью заряженный. Заплатив мастеру 200 батов ($6) мы вернулись в отель и провели вечер в надеждах что проблем у нас больше не повторится.

И снова Пай, но в этот раз по другому.

От Май Хонгсона до Пая всего 109 км, но зато каких!. Это вторая часть знаменитой дороги 1095, которая известна своими кривыми и подъемами. В Пае мы заселились в тот же резорт что и раньше, Darling View Guest House, только на этот раз бунгало стоило уже дороже, ибо сезон. Те отели и гесты которые еще в сентябре были закрыты и заколочены сейчас же функционируют на все сто, и на 99 загружены. В нашем любимом ресторане, среди 20 столов еле-еле успели сесть за единственно свободный (кто-то остался ждать). Вечерами улицы просто забиты народом, который все прибывает и прибывает. Музыкальные бары наконец перестали понуро мокнут под дождем, как это было буквально тройку месяцев назад, и заполнились музыкой. В одном из таких баров мы с удовольствием провели несколько часов слушая живую музыку. Короче говоря, в этот приезд Пай предстал перед нами совершенно в другом виде.

Май Хонгсон и племенные жители.

Из Май Сарианга до Май Хонгсона доехали быстро и без проблем. Погода стояла солнечная и прохладная, трафика на дороге был не много, что позволило насладится поездкой по горам.

Первое на что обратили внимание въехав в Май Хонгсон, так это чистота кругом. Заселились в Prince`s Guesst House, где за 150 батов мы получили просторную комнату с беспалтным Wi-fi рядом с озером, которое правда фактически отсутствовало (водоем решили капитально очистить от грязи, для чего откачали всю воду).

Май Хонгсон оказался очень тихим и приятным городом, с вежливыми и весьма гостеприимными жителями. Городок примечателен бирманскими храмами, один из которых стоит на вершине одной из гор, окружающих город. Рано утром долина заполняется туманом, который спускается с тех же гор и вид с вершины на город преобразуется в вид на море тумана.
Три дня мы собирались с силами чтобы встать рано утром и заснять данное зрелище, но природная лень нам не дала подобного совершить :).

Два других храма располагаются на озере, как раз с противоположной стороны от нашего отеля. С наступлением темноты на храмах зажигаются многочисленные огни, а близлежащие улочки преобразуются в сувенирные ночной рынок, где продавцы в основном представители разных племен, населяющие провинцию Май Хонгсон, которая расположена на самом Северо-Западе Таиланда и граничит с Бирмой (Мьянмой). Исторически здесь проживают разнообразные племена, а в связи с тяжелой обстановкой в Бирме, племенное население увеличилось за счет иммигрантов.

Основные интересы в провинции для туристов это трекинг и посещение деревень населенных той или иной народностью. Самые известные – падунг карены, я о них уже как то писала во время повествования о путешествии по Канчанабури.

Как бы на нам не была не приятна мысль о человеческом зоопарке, мы все же съездили в деревню каренов, где сделали пару фотографий местного населения, в том числе длинношеих женщин. Большинство деревень, населенные племенами, находятся в джунглях и труднодоступны на транспорте, но на нашу удачу до Баан Хуай Дыена проложена дорога. Странная дорожка кстати, хорошее асфальтовое покрытие, две вполне сносных полосы, но через ручьи и речки без мостов. Когда мы увидели первый ручей, шириной метра два, мы конечно удивились но не предали этому особого значения, второй ручей (чуть шире) нас немного испугал, после восьмого мы наконец поняли что так и было задумано.

Немного про Падунг Каренов.

Серьезными антропологическими исследованиями мы не занимались, расскажу лишь известные факты. Как и другие племена (Лису, Акха, Мон и пр.) основное занятие каренов это земледелие, в том числе выращивание опиума, употребление которого имеет глубокие корни в их истории. Сейчас же, в рамках антинаркотической компании, их навыки стараются направить в мирное русло, проводятся лаже государственные программы по переквалификации. Помимо земледения племенные жители так же немного кормятся и за счет туризма: трекинг, эко-туризм, продажа сувениров ну и т.д.

Каждая народность имеет свои отличия в образе жизни, религии и культуре. Основное отличие Падунг Каренов – длинношеие женщины, которые носят металлические обручи на шеях. Женщины начинают носить кольца с детства, постепенно увеличивая их количество, и к старости суммарный вес ожерелья может достигать несколько десятков килограмм, а высота — 20-30 см.

Существует мнение, что в процессе ношения обручей шейные позвонки деформируются, т.к. шеи женщин неестественно удлиняются, таким образом начав носить обручи, женщина уже не может прекратить, поскольку позвоночник и шейные мышцы уже не в состоянии поддерживать вес головы. Однако факты говорят что женщины могут снимать кольца без каких либо последствий, и другое мнение что обручи не причиняют им никаких проблем.

Обручи на шеях и браслеты на руках и ногах носятся постоянно и не снимаются во время сна. Никто точно не знает, откуда, почему и когда пришла каренам такая традиция, существует несколько версий: по одной мужчины стали одевать своим женщинам металлические браслеты и удлинять их шеи, чтобы они были не привлекательны для мужчин из других племен. По другой версии, женщины стали носить обручи и браслеты как защиту от тигров. Третья версия приводит к божеству прекрасной женщине-дракону. Где есть правда, никто не знает.

В 15 км от Май Хонгсона в сторону Пая находится пещера Пла (пещера рыб). Пещерный комплекс с рекой, которая выходит из горы на поверхность. В этой реке водится редкий тип рыбы, весьма почитаемый тайцами. Сам комплекс не так популярен, сколько место где река выходит из скал, где как раз эти самых редких рыб можно увидеть и покормить фруктами. Большая территория вокруг облагорожена как парк, где очень приятно гулять.

Суммарно мы провели в Май Хонгсоне и окрестностях три дня, наслаждаясь осенью, тишиной и всем прекрасным.