Муй ни — Далат

Далат — дождливо и холодно…

Еще вчера днем было солнце и тепло, а вечером натянулись тучи и ночью зарядил дождь который до сих пор продолжается, так что сидим под одеялами и отпиваемся горячим чаем.

Первое впечатление от Далата немного расстроили наши ожидания — небольшой хиллстейшен уже превратился в густонаселенный город с бибикающими мотоциклами и безумными автобусами. Если Сайгону такое движение было очень даже к лицу, то в Далате оно немного напрягает. За вчерашние полдня успели только немного погулять по городу и сходить к Cam Ly водопаду — ходить туда совсем не рекомендуется — загаженный парк для местных за 5000 донгов.

Надеюсь что да завтра погода улучшится и мы успеем покататься по канатной дороге и возможно съездить куда нибудь еще, а в 15:00 у нас уже ночной автобус до Хоян ($16, прибывает в 5 часов утра).
В Далате остановились в отеле Phoung Hahn Hotel (рядом с Lam Dong hospital), где за 5 баксов получили большую комнату с двумя двуспальными кроватями, горячей водой и бесплатным wi fi в очень тихом районе.

Из Муй Ни до Далата ходят несколько автобусов в день, четыре часа по серпантинной дороге стоят $5.

Муй Ни оказался не таким уж и туристически-засиженным как про него рассказывают. Поначалу мы неслабо приуныли, наблюдая как за окном автобуса проплывают многочисленные вывески на русском языке, но с другой стороны рыбацкой деревеньке оказалось все не так уж и плохо.

В небольшом гестхаусе рядом с ручьем мы получили комнату с кондиционером и выходом в сад за $8, сарайчик с вентилятором обошелся бы в $6 но был занят парой бекпекеров из Франции.

Погода не очень располагала к купанию — достаточно прохладно, зима все таки, но по пляжу прогуляться было очень приятно. Рыбацкие лодки и плетенные корытца покачиваются на волнах вместе с серфенгистами, пятизвездочные резорты соседствуют с бамбуковыми лачугами, берег засыпан ракушками разнообразных форм, цветов и размеров, между которыми, в поисках вкусных крабиков, носятся забавные птички — sand pipers.

По обилию высоченных пальм, пляж очень похож на Palolem в Гоа, только более аутентичный и спокойный, за пару часов променада к нам не то что никто не пристал, кто либо, за исключением рыбаков, вообще редко встречался. Видимо все туристы и местные, их окучивающие, обитают с другой стороны деревни, что славно.

Муй ни известен своими песчанными дюнами красного и белого песка. Белые дюны находятся в 30 км от деревни и досягаемы либо на мотоцикле, либо на арендованном джипе. Дюны из красного песка находятся существенно ближе к Муй ни и даже досягаемы пешком (несколько км), и, соответственно, особо популярны у туристов. Не малоинтересен ручей fairy spring, который проходит сквозь песчанные образования разных цветов и образует просто неземной ландшафт.

Идти нужно на босу ногу непосредственно по воде, глубина ручья редко где выше щиколотки. Прогулка занимает от 10 минут до бесконечности, в зависимости от того как сильно понравится бороздить по воде, забираясь в истоки, где вода выходит из песка или на сами дюны. Излюбленная туристами прогулка, как правило, заканчивается симпатичным водопадом, но мы решили прогуляться выше по ручью, и в итоге углубились в местные деревушки и вдоволь нагулялись по сельской местности. Местные жители оказались крайне дружелюбны и абсолютно спокойны, никто особо не был удивлен нашем присутствием, словно это было в порядке вещей что иностранец средь бела гуляет по деревни.

День завершился пивом Saigon и игрой в карамболь — бильярдная игра без луз с тремя шарами. Играли интернациональной командой — мы, французы и вьетнамцы. Победила как всегда дружба, но местные играют просто как боги!

С Новым Годом!!!

Вот и наступает Новый 2010 Год, третий для нас в дороге.
Уходящий год принес и нам и всему миру разные переживания, и светлые и темные.
Так пусть новый год принесет только самое лучшее, счастья, удачу и исполнение желаний.

С НОВЫМ ГОДОМ!!!

Кеп — бывший французский курорт и вкусные крабы

Много где читали что Кеп это очень клевое место и даже что там есть что-то вроде бекпекерской тусовки, решили проверить своими силами.

Из Кампота добираться можно либо на тук-туке (просят $10 в один конец и 15 за туда-обратно), либо на мопеде (брать в аренду нужно в Кампоте, возвращать туда же), либо на проходящих автобусах которые едут в Пном Пень. Цены на автобус составляют от 3 до 5 баксов на человека в зависимости от жадности продавца, крутова-то за полчаса езды. Порыскав по турагенствам мы нашли за 2 и на минибасе. Судя по всему минибас был забронирован другими иностранцами для поездки в Кеп и обратно, а мы как бы по пути. Всего нас было пятеро, так что доехали с комфортом.

Прибыли в Кеп в 8:30 утра и стали заниматься поиском жилья. Хотелось найти что-нибудь уединенное и приятное, но при этом в разумных пределах стоимости. Идеи, встретить новый год в Кеп, пришлось поступится, поскольку такого места мы не нашли. Обошли практически все отели и резорты в округе – несколько часов с рюкзаками бродили по городку, а расстояния там не маленькие. Там где хорошо и приятно (правда от моря несколько км в горку) — все дорого, да и забито к тому же (от $20). В Кукулуку (небольшой отель прямо на море) за темную комнату сарайного типа с вентилятором попросили аж $ 15, причем торговаться сразу отказались — мол высокий сезон и все такое. В Лида кхмер гест-хаус встретили две пары рюкзачников, которые отсюда съезжали потому что гест им совсем не понравился (шумный бар и довольно странная атмосфера), да и комнаты за $6 с общим душем из ковшика. В конце концов нашли себе комнату за $7 в Kep Seaside guest house с большой кроватью, душем и видом на море. Правда нам пришлось еще несколько часов погулять, пока комната освободится.

Кеп конечно абсолютно тихий город (в понедельник с утра), так что прогулялись мы с удовольствием. После крабового рынка отправились в сторону пляжа по длинной набережной. Среди зарослей кустарников и деревьев с лианами, на склоне холма, то и дело просматриваются развалины старых французских построек. Здесь был курорт, который потом основательно разрушили Красные Кхмеры во время гражданской войны.

Центральный пляж в очередной раз расстроил, уж если это последний оплот пляжного отдыха в Камбоджи, то я чего-то не понимаю. Абсолютно обычный, местами замусоренный пластиковыми пакетами и остатками еды, пляж с камнями и водорослями. Примечательно что буквально в 100 метрах находится автовокзал и местные кафешки, откуда собственно весь мусор и берется.

Пройдя дальше по набережной еще километр, наткнулись на площадку для пикников, где местные любят отдыхать и кушать сидя в гамаках. Песка больше не нашли, стали возвращаться обратно. Судя по всему, основное занятие здесь это поездка на Rabbit Island, куда местные агентства пытаются оправить каждого за 5 баксов на лодке (туда-обратно). Хотя во время закатной прогулки мы выдели несколько туристов, которые плескались на центральном пляже и выглядели весьма довольными.

Кеп знаменит своими крабами, которых здесь же и ловят и при тебе готовят. Мы заказали суп с крабами (большая миска, которая в меню указана как маленькая порция — $3,75) и зажаренную на углях рыбу с рисом и маринадом — ($2). Было вкусно, но ничего супер особенного.

Собственно о Кепе в целом можно сказать, в принципе мило, но ничего супер особенного.
За $5 с человека купили билеты в Пном Пень на следующее утро.

Сиануквиль — пляжи и острова

Если резюмировать отношение к Сиануквилю в целом, то я могу сказать что это далеко не самое лучшее место на земле. Как единственное морское побережье в Камбоджи с пляжами, есть правда еще Кеп но там совсем мало песка, Сиануквиль явно берет курс не на бюджетный туризм — цены порой кусаются а за что платишь пока не понятно. Инфраструктура будет развиваться еще лет 10 — 15, с электричеством то до сих пор напряженка.

Пляжи в округе Суануквиля могут похвастаться хорошим песком глубоко уходящим в море и практически все подходят для купания, вода в море теплая и чистая. В пустынных местах, где нет отеля или ресторана валяется мусор, загорать среди которого не очень приятно. Расслабится в пляжных кафе тоже не особо получается, буквально каждые три минуты прохожими продавцами предлагаются лобстеры, фрукты, массаж, маникюр, книжки, очки, фенечки. Правда в отличии от Индии достаточно сказать «нет, спасибо» и предлагала отстает, но через пару минут подходит другой.

На восток от Очеютала располагается Отрес бич (куда мы приехали в первый день), за которым есть только Реам бич, что находится на территории нац.парка в 18 км от города (в настоящее время там идет большое строительство).

На запад от Очеютал бич находятся несколько пляжей. Частный пляж Сокха бич с одноименным дорогим отелем. Пляж открыт для всех желающих, кафе и баров замечено нами не было, ровно как и шезлонгов в аренду.

Индепендент бич — абсолютно пустой пляж в километр длинной. На одном окончании пляжа возвышается Индепендент отель (построен аж в 1963 году) а на другом конце странного вида гест-хаус и местная деревенька. Говорят что пляж закрыт для посещения, однако нашей прогулке никто не препятствовал. Если говорить об уединенном отдыхе, вдали от шумных баров, то Индепендент отель идеально для этого подойдет, однако отель далеко не дешев (от $160 за ночь).

Далее на запад располагаются несколько небольших пляжей, общее название для всех — Виктори бичес. На одном идет стройка монументального сооружения типа отеля-резиденции, на другом возводят мост на близлежащий остров — кругом пыль, строительный мусор и гастарбайтеры.

Район Виктори хилл раньше был самым популярным местом у бекпекеров, и пляж у подножья холмы пожалуй самый «заюзанный» в Сиануквиле. Рядом с пляжем люксовые отели и казино, а на холме все чаще встречаются бары с местными красотками, игриво зазывающими зайти.

Рядом с Сиануквилем есть несколько островов, относящихся к тому же архипелагу что и таиский Ко Чанг. В заключительный день нашего прибывания в Сиануквилле, в канун католического Рождества, мы устроили себе поездку по островам, захватив при этом маску, трубку и водонепроницаемый чехол для фотоаппарата. Поездка в целом удалась, наплавались вдоволь. Кораллы и морские обитатели такие же как и на Ко Чанге, а вот пляж на острове Ко Ру получает твердые пять баллов. На острове можно остановится с ночевкой в бунгало ($10-15, электричество вечерами) и наслаждаться практически полной робинзонадой. Единственный негатив который остался после поездки — так это снаряжение которое предоставлялось компанией-организатором — детские игрушечные маски и трубки, которые даже не налезают на голову взрослого человека 🙂 Имея собственную маску мы были пожалуй единственными кто смог полноценно насладится сноркелингом.

Один мой знакомый утверждал, что Сиануквиль предлагает пляжи и отдых намного лучше чем в Таиланде. Теперь я могу смело это отрицать. Если сравнивать с Паттаей, то безусловно Сиануквиль лучше, но в Таиланде огромное количество разнообразных пляжей, которые на порядок превосходят камбоджийские.

Сиануквиль

Из Ко Конга до Сиануквиля дорога проходит через природный заповедник южных Кардомоновых гор. В путеводителе дорога описана как «потрясающе красивая», однако мы супер красот для себя не отметили. Дорогу только недавно закончили строить, раньше до Суануквиля плавали на лодках, однако состояние хайвея № 48 далеко не идеальное.

Проехав развилку на Пном Пень и выехав на хайвей №4 мы воочию убедились почему не рекомендуют в Камбоджии ездить на мотоциклах. Дорога очень узкая, всего две полосы, трафик не очень большой, но скоростные машины и автобусы то и дело выворачивают на встречную полосу для обгона, зачастую вслепую, а мотоциклам приходится двигаться по обочине, которая представляет собой пыльную гравийку. Если же мотоцикл ненароком выехал на асфальт, то позади идущий транспорт буквально сталкивает его обратно на обочину. И это еще далеко не самая оживленная магистраль в стране. Сигналить по делу и без дела тут повсеместно принято.

Приехали в Сиануквиль в обед, проделав 220 км более чем за 4 часа. На автовокзале таксисты, тук-тукеры и мото-таксисты держат двойную цену для доставки туристов для пляжей. Уцепив пару мото-таксистов и выйдя из толпы к выходу из автовокзала, мы договорились с ними о реальной цене в $1 до Очеютал пляжа.

Имея крайне мало информации о Суануквилле, разве что «о, там очень круто» мы мечтали о тихих, практически диких пляжах. Однако Очеютал бич представился нам совершенно в ином виде — масса открытых баров-ресторанов, огромное количество отдыхающих, иностранцы и местные, лодки, водные скутера и т.д. Совершенно не этого нам хотелось, и не теряя ни минуты мы поехали на соседний пляж Отрес бич.

Отрес бич конечно намного тише и спокойнее Очеютала, однако и бары-рестораны, и отели там присутствуют. Цены на комнаты варьируются от $5-7 за комнату или бунгало в пяти метрах от моря. Выбрав наиболее симпатичный домик мы наконец были готовы расслабится. Но не тут то было… Гестхаусы и бары работают практически круглосуточно, а вот электричество присутствует только вечером и ночью. Для обычного пляжного отдыха факт отсутствия электричества может быть и не так важен, но мы то планировали играть на гитаре и читать книжки, и то и другое без ноута не возможно. Поверив обещанию что в пять часов вечера будут все радости цивилизации мы провели остаток дня на пляже, купаясь в море (вода и песок просто великолепны) и играя в биллиард.

Прошел закат и ночь полностью вступала в свои владения, однако электричество так и не появилось. Соседние бары и гесты завели дизельные генераторы, в нашем же гесте подобного не оказалось, пришлось срочно эвакуироваться в другой отель — тут уже речь шла не то что о игре на гитаре, а о простом освещении в комнате. На следующий день мы решили переселиться на другой пляж, несмотря на то что Отрес бич очень хорош.

На Очеютал бич есть несколько гест-хаусов рядом с морем, но не один нам не приглянулся, в итоге заселились в Monkey Republic, что находится на дороге на Серендипити бич, где получили симпатичный домик в саду за $7. До моря придется прогуливаться 100 метров, но гест-хаус нам очень понравился.

Несмотря на большой выбор бюджетного жилья (местами можно даже бесплатно жить) цены на еду оказались весьма высокими. Блюда стоят в среднем $3-5, причем уравнивается как европейские (стейки, бургеры и спагетти) так и местные. Другой причины, кроме как хороший бизнес (в этом то и прикол бесплатного жилья — кушать нужно там же) я не увидела. Пляжные рестораны работают в основном на условиях краткосрочной аренды земли, так что они далеки от совершенства с точки зрения декора, обслуживания и самой кухни, но обычный рис с мясом, который в Таиланде или Индии стоит около доллара, здесь стоит в три раза дороже. Местные же ресторанчики-кафе развиты крайне плохо, и на первый взгляд не сразу можно понять чем местные питаются.

Хорошо что в Камбоджу экспортируется большое количество европейских продуктов (сыры, сосиски, овсянка, вина, сигареты и т.д.) которые в магазинах стоят практически смешных денег (пол-кило сыра — $3,5, упаковка сосисок — $5, французское Каберне 2007 — $6, пачка Давидофф — $0,97!!!) а местные делают прекрасные батоны (10 центов булка). Фрукты и овощи на рынке стоят столько же сколько и в Тае. Банка местного пива $0,5-1 что в магазине что в баре, есть и импортные сорта пива, типа Хойегарден (0,33 — $2,5).

Разбираясь с продуктами, примерялись к местным деньгам. Официальный курс местной валюты $1=4100 риэль, но обменивать доллары нет никакого смысла, потому что в ходу они наравне с риэлями, даже у самого зашоренного таксиста в кошельке найдется пара долларовых бумажек. Тайскими батами тоже можно повсеместно расплачиваться, однако курс получается 1 бат=100 риэль, намного выгоднее баты менять в обменниках и оплачивать по счету в долларах (для простоты 1 доллар приравнивают к 4000 риэлям). Поначалу от всей этой валютной корзины голова шла кругом, но в целом довольно забавно и даже удобно.

На Ко Чанг за спокойствием.

Не сказать что со спокойной душой, мы решили отправится на Ко Чанг. Накануне перед выездом обнаружили что пропали два тревел чека, общей стоимостью в тысячу долларов. Когда? Как? Почему только два, а не все? Благо дело тревел чеки американ экспресс восстанавливаемы в случае потери или кражи. Ночной звонок в службу поддержки, двадцать вопросов, двадцатаь ответов, следующим утром те же вопросы и ответы в отделении банка, и чеки у меня на руках. Хорошо все то, что хорошо кончается, но с походом с банк мы пропустили утренние автобусы до Трата, откуда потом собирались ехать на Ко Чанг. Пришлось добираться перекладными: три автобуса: Паттайя-Районг, Районг-Чантабури, Чантабури-Лаем Нгоб (еще один пирс откуда ходят паромы на остров), последний паром, и чудом оказавшееся такси. На остров мы прибыли в восемь часов вечера, потратив на дорогу в неполных 300 км более 10 часов. На Ко Чанге мы уже были два раза, и оба раза останавливались на пляже Кайби. В этот раз мы решили попробовать деревеньку Банг Бао.

Деревенька примечательна тем, что располагается на пирсе, уходящем в море на пару километров. Свои магазинчики, ресторанчики, кафешки и много гестов. В девять часов вечера, а только к этому времени мы добрались до деревни, больше половины шопов было уже закрыто. На удачу нашли Paradise Guesthouse, нескромно разбудив владельца, сторговали небольшое бунгало на воде за 200 батов.

Место достаточно интересное, но после двух ночей мы решили переселиться. В семи минутах от деревни, на вершине каменистого утеса, располагается приятный резорт Cliff Cotages. Практически у каждого домика есть вид на море, в сторону рассвета или заката на выбор. Вот тут то мы наконец и обрели долгожданную тишину и спокойствие. Хотя есть и несколько очевидных минусов — после сезона дождей соломенные крыши местами прохудились, а душ находится у подножья утеса. Зато 180 градусный обзор на бескрайнюю морскую гладь и полный релакс.